Виноград

Зашита кустов винограда от морозов и заморозков

Администратор — Tue, 07 Jul 2015 11:34:22 GMT

Чтобы ежегодно получать высокие урожаи винограда, необходимо защищать растения от неблагоприятных условий окружающей среды, в частности от низких температур. Устойчивость винограда против низких температур зависит от целого ряда обстоятельств и прежде всего от времени года. Весной и летом для зеленых побегов винограда губительны заморозки даже в пределах —1... —2 °. Поздней осенью те же побеги, но уже хорошо вызревшие, выдерживают снижение температуры до —15...—16 °, а зимой даже до — 20...—23° (при условии непродолжительного действия низких температур). Но в конце сентября — в октябре глазки винограда могут погибнуть при заморозках в пределах —5... —6 °. На практике это часто встречается, так как виноград на зиму укрывают слишком поздно — в конце ноября — декабре.

Слабая морозоустойчивость глазков в этот период объясняется тем, что в виноградном растении еще полностью не закончены процессы закалки, происходит превращение крахмала в сахар, обезвоживание клеток и другие процессы. Поэтому резкое снижение температуры в это время вызывает большую гибель глазков. Кроме того, зимостойкость виноградных кустов зависит от условий выращивания растений. На степень устойчивости винограда к низким температурам влияет возраст насаждений. Молодые кусты более чувствительны к морозам, чем плодоносящие. Очень старые, ослабленные кусты обладают пониженной морозоустойчивостью по сравнению с мощными плодоносящими. Зимостойкость кустов винограда снижается при выращивании в условиях засухи, повреждении грибными болезнями и вредителями, а также при низкой агротехнике.

Отдельные органы виноградного куста по-разному реагируют на низкие температуры; наиболее чувствительны к морозу корни — они гибнут при температуре в почве —6... —7 °. Более низкую температуру (—10... —11 °) выдерживают корни филлоксеро- и морозоустойчивых сортов. Наибольшей морозостойкостью отличается многолетняя древесина кустов — она выдерживает морозы до —25... —26 °. Однолетняя лоза переносит снижение температуры до —18... —20 °. Конечно, речь идет о хорошо вызревшей лозе, прошедшей процессы закаливания.

Чтобы защитить виноград от зимних морозов, а также раннеосенних и поздневесенних заморозков, применяют ряд агротехнических приемов, часть которых имеет профилактическое значение. К ним относится глубокая предпосадочная обработка почвы, обусловливающая развитие корневой системы кустов винограда в глубину; внесение удобрений, глубокая посадка винограда, катаровка молодых и плодоносящих кустов. Кроме того, с профилактической целью на винограднике делают чеканку побегов, вносят калийные удобрения к осени, своевременно прекращают поливы, нормально нагружают кусты урожаем, своевременно убирают урожай — то есть создают все условия для лучшего вызревания лозы и подготовки растений к зиме. Для предохранения от вымерзания корневой системы растений в северных районах виноградарства их прививают на морозостойких подвоях.

Основным способом защиты надземной части кустов от зимних морозов является ее укрывание. На зиму слабоморозостойкие сорта винограда необходимо укрывать везде, где средняя из минимальных температура воздуха ниже —15... —16 °.

В зависимости от климатических и почвенных условий района, где выращивается виноград, можно полностью укрывать кусты или применять частичное их окучивание. Для укрывания кустов необходимо брать рыхлую, умеренно влажную почву, так как воздух, находящийся между частичками почвы, плохо проводит тепло и служит как бы термоизоляцией. Укрывание кустов слишком влажной почвой часто приводит к вымерзанию или выпреванию глазков. При укрывании сухой, особенно глыбистой, почвой опасность повреждения кустов зимними морозами возрастает.

Успех укрывания кустов на зиму зависит также от сроков проведения этого приема. Выше мы уже подчеркивали необходимость укрывания кустов до наступления осенних заморозков. Если к моменту укрывания листья на верхушках побегов еще не опали, можно укрывать с листьями. Листья, пораженные мильдью, перед укрыванием обязательно обрывают, уносят с виноградника и сжигают. Укрывать кусты необходимо сразу же после первых слабых осенних заморозков. Обычно в разных районах Украины виноград укрывают в конце октября — начале ноября.

В южной Степи Украинской ССР виноград укрывают с таким расчетом, чтобы над горизонтально уложенной лозой был слой земли толщиной 20—25 см. В центральной и северной Степи, Лесостепи и Полесье толщина укрывного слоя над уложенными побегами должна быть 35—40 см.

В южных причерноморских районах Одесской, Николаевской и Херсонской областей на участках, хорошо защищенных от ветра, можно ограничиться окучиванием кустов. При окучивании землей укрывают голову и рукава куста, а также нижние 4—5 глазков на однолетних побегах. Если в суровую зиму вымерзла неукрытая часть побегов, на плодоношение можно оставлять нижние глазки на коротко обрезанных лозах. В теплую зиму окучивание предупреждает выпревание глазков, наблюдающееся при полном укрывании кустов, и уменьшает затраты труда на уход за виноградом. Однако даже в южных причерноморских районах кусты таких сортов винограда, как Карабурну, Италия, Мускат белый, Мускат гамбургский, Тавриз, Тайфи розовый, Кардинал, Королева виноградников, нужно хорошо укрывать на зиму, чтобы сохранить все центральные почки в глазках, так как побеги из замещающих почек у этих сортов не дают урожая.
Перед полным укрыванием лозу снимают с опор или, как обычно говорят, «распускают кусты». При окучивании кустов лозу отвязывать не нужно, не следует убирать также колья, служащие опорой кустам. Если виноградные кусты посажены рядами, вдоль них выкапывают канавку глубиной 15—17 см. Землю из нее подсыпают под основание рукавов, чтобы предупредить поломку их при укрывании. В канавку осторожно укладывают весь куст или половину его, затем лозы пришпиливают к земле V-образными железными или деревянными шпильками или же придерживают комьями земли и насыпают слой рыхлой и влажной земли. Молодые виноградные кусты на зиму укрывают раньше, чем плодоносящие; не рекомендуется связывать лозы при укладывании кольцом, так как при этом они могут быть повреждены.

В практике виноградарства бывают случаи, когда почву для укрывания на зиму берут очень близко от кустов и, укрывая надземную часть, оголяют их корни. В результате к весне хорошо сохраняются глазки и побеги, однако корневая система кустов оказывается поврежденной. Во избежание этого почву при укрывании следует брать возможно дальше от головы куста — не ближе 50—60 см от нее.

При культуре винограда у стен домов слишком большие кусты укрывают при помощи фанерных двухстенных коробов. Наличие воздуха между стенками короба является надежной защитой от низких температур. Короб должен плотно прилегать к почве и не пропускать холодного воздуха к голове куста. В центральных и северных районах виноградарства, на участках, плохо защищенных от ветра, рекомендуется двухслойное укрывание кустов. При таком способе на уложенные лозы кладут слой соломы или торфа толщиной 5—10 см, а сверху закрывают землей слоем 25—30 см. На зиму кусты можно укрывать камышовыми или соломенными матами, специальной изоляционной бумагой и т. п. И, наконец, при выращивании винограда в районах с очень суровой зимой применяют трехслойное укрывание кустов: на уложенные кусты насыпают землю слоем 5—15 см, сверху кладут прослойку органических материалов толщиной 5—10 см, а затем снова слой земли толщиной 15—25 см.
В местах, где зимой наблюдается малый снежный покров, рекомендуется насыпать широкие валики земли для того, чтобы защитить от холода корни. Борьбе с вымерзанием корней помогает мульчирование почвы соломой, камышом, торфом, навозом, сухими травами, но не промасленной бумагой, плохо пропускающей воздух и способствующей выпреванию глазков. Предохраняют виноградники от вымерзания также подзимние поливы после укрывания кустов.
К числу агротехнических приемов борьбы с заморозками относятся позднее открывание кустов, обрезка ранних сортов винограда с оставлением по 2—3 глазка на вызревших пасынках (пасын-ковые почки развиваются в первую очередь и задерживают развитие побегов на основных лозах), полив холодной водой перед распусканием глазков.

Для уменьшения вредного действия низких температур в момент наступления заморозка используют «грелки» или дымление, сжигая дымовые кучи и шашки. Внутри дымовых куч должны быть стружки, сухие листья или солома для разжигания. Сверху кладут слой лозы, ботвы, влажных листьев, мазута для дымления. Кучу закрывают землей. Высота ее около 1 м, диаметр — 1,5 м. На каждые 100 м 2 площади виноградника должна быть одна дымовая куча. Кучи раскладывают перпендикулярно направлению господствующих ветров. Зажигают дымовые кучи или шашки при снижении температуры до 0 ° обычно в 3—4 часа утра. Дымление повышает температуру воздуха на 1—2 °. Прекращают эту работу спустя 2—3 часа после повышения температуры воздуха. На небольших виноградниках целесообразно укрывать кусты перед заморозком или опрыскивать растения водой. Опрыскивание водой предохраняет все части виноградного куста от повреждений, так как при этом образуется корка льда, защищающая от мороза. Опрыскивание водой проводят от начала и до конца заморозка. Приведенные меры борьбы в равной степени относятся к весенним и осенним заморозкам.

На всех виноградниках, поврежденных морозами, заморозками или градом, необходимо принимать все меры, способствующие накоплению влаги в почве, вносить минеральные и органические удобрения,-тщательно и своевременно обрабатывать почву, проводить систематическую борьбу с вредителями и болезнями. Выполнение всех агроприемов дает возможность в следующем году полностью восстановить виноградные- кусты и получить нормальный урожай.

Определение сахаристости и кислотности виноградного сока

Администратор — Tue, 07 Jul 2015 11:32:43 GMT

Чтобы точно определить сахаристость и кислотность сока ягод данного сорта, необходимо правильно отобрать среднюю пробу. Лучше всего пробу отбирать из ягод. С этой целью с одной или двух гроздей на каждом втором, четвертом или более далеком кусте (в зависимости от общего количества кустов данного сорта) отбирают по две ягоды из нижней, средней и верхней частей грозди, кладут в чистый мешочек из двух слоев марли, раздавливают и отжимают. Сок помещают в стеклянную посуду и оставляют на 1 — 2 часа для осветления. Для определения сахаристости сока необходимо следующее оборудование: стеклянный цилиндр вместимостью 250—500 см 3 и два ареометра с делениями на шкале от 1000 до 1080 и от 1080 до 1160. Деления и цифры на ареометре показывают удельную массу сока. Ареометры можно приобрести в магазинах «Лаборреактива».

Осветлившийся сок наливают в цилиндр, наполняя последний на 2/3 его объема. После этого ареометр осторожно опускают в сок. Необходимо следить за тем, чтобы он не соприкасался со стенками или дном цилиндра и не погружался в сусло выше первоначальной метки. Для правильного отсчета показаний ареометра глаз должен быть на уровне того деления, где трубка ареометра выступает из сусла. Отсчет производят по нижнему мениску, то есть по нижнему уровню поверхности сока. По установленной таким образом удельной массе сусла с помощью специальной переводной таблицы определяют сахаристость сока в процентах.
После записи показаний ареометра в цилиндр опускают термометр для определения температуры сусла. В связи с тем, что ареометры градуированы при 20 °С, необходимо вносить поправку при температуре сусла более или менее 20 °С. Если температура сусла выше 20 °, к показанию ареометра прибавляют поправку; если температура ниже 20 °, поправку отнимают. Величина поправки на каждый градус температуры равна 0,0002.

Для определения кислотности сока необходимо следующее оборудование: градуированная бюретка на 25—30 см 3; пипетка на 25 см 3; металлический штатив с держателем; спиртовая горелка; колбочка на 50 см3 или стаканчик, 1/3-нормальный раствор щелочи (в 1 л раствора содержится 13,33 г NaOH); лакмусовая бумага.
Для определения кислотности в стеклянный стаканчик или колбочку пипеткой отмеривают 25 см 3 сока и немного подогревают его на спиртовке. Нельзя нагревать сок до кипения, так как при этом улетучивается углекислота. После нагревания в сок при непрерывном взбалтывании по каплям добавляют из бюретки раствор щелочи до тех пор, пока реакция его не станет нейтральной. Реакцию раствора определяют при помощи лакмусовой бумаги, на которую наносят каплю сока. Фиолетовая лакмусовая бумага при кислой реакций раствора будет окрашиваться в розовый цвет; если же реакция раствора станет нейтральной, то есть щелочь нейтрализует всю кислоту, находящуюся в соке, лакмус перестанет окрашиваться.

Количество кубиков 1/3-нормальной щелочи, израсходованное на титрование 25 см сока, соответствует кислотности его в граммах на литр. Для большей точности кислотность определяют дважды и выводят среднее. Вполне понятно, что в начале титрования отмечают уровень щелочи в бюретке с целью определения количества кубических сантиметров щелочи, употребленной для титрования.

Ремонт виноградников

Администратор — Tue, 23 Jun 2015 18:50:35 GMT

Подсадка кустов и выполнение отводков.

Жизнь виноградного куста достаточно продолжительна, при наличии хороших условий произрастания она может достигать нескольких десятков лет. Но далеко не всегда так получается, часть кустов на винограднике иногда погибает из-за повреждений морозами, болезнями, вредителями или теряют урожайность из-за неправильной обрезки, естественного старения рукавов и штамбов. По разным причинам иногда приходится заменять один сорт другим. Для ремонта виноградника поменяют два основных приема. Первый — это подсадка молодых кустов или формирование их с помощью отводков и омолаживающей обрезки и второй — перепрививка кустов.

Самым доступным, да и наиболее применяемым способом ремонта виноградника являетсяподсадка кустов. У этого способа есть один существенный недостаток — подсаживать кусты на винограднике с успехом можно, если его возраст не превышает 3-4 года. На молодом винограднике может часть высаженных кустов погибнуть или плохо развиваться. В этом случае на место заменяемых кустов высаживают по возможности только первосортные, сильные саженцы, желательно даже не однолетние, а двухлетние. Обеспечивают высаженным саженцам самый тщательный уход, чтобы они выдержали конкуренцию с уже растущими кустами.

Подсадка кустов на плодоносящем винограднике не всегда дает хорошие результаты, потому что подсаженные кусты испытывают большую конкуренцию со стороны растущих кустов, им не хватает света, почвенного питания, поэтому они плохо приживаются и медленно растут. Решить проблему с подсадкой в этом случае помогает применяемый в последнее время многими виноградарями такой прием, как выращивание саженцев в специальном контейнере с последующей подсадкой на заранее подготовленное место. Чтобы произвести такую подсадку, весной прошлогодний или зеленый вегетирующий саженец высаживают в контейнер с достаточно большим объемом почвы, не менее 25-30 литров. Изготовить такой контейнер можно из прочных пластиковых мешков, вырезав у них дно, из рубероида и т.п. Размещают эти контейнера в хорошо освещаемом месте. Саженцу обеспечивают интенсивный уход, чтобы к осени получить хорошо развитое растение. Высаживают саженцы, начиная с конца лета и осенью на постоянные места, не повреждая ком земли, то есть контейнер устанавливается на дно посадочной ямы, снимают его оболочку и затем ее засыпают. Высаженные таким способом саженцы, как правило, хорошо растут, даже между большими кустами и быстрее вступают в плодоношение.

Для заполнения образовавшихся пустых мест на плодоносящем винограднике можно с успехом применять отводку виноградной лозы от растущих рядом кустов. На практике применяют три основных способа отводки; вызревшей однолетней лозой, зеленым вегетирующим побегом или целым кустом (катавлак). Но здесь следует учитывать одну особенность. Если подсадка виноградника возможна корнесобственными или привитыми саженцами, то ремонт виноградника с помощью отводков возможен только на корнесобственных виноградниках.

Как делают отводку? Для того, чтобы сделать отводку одревесневшей лозой, выбирают хороший побег, развившийся на голове куста или близко от нее. Длина этого побега должна быть достаточной для отведения его к посадочной яме, поэтому готовят такие побеги с осени, обрезая их на необходимую длину. Отводок такой можно делать и осенью, но предпочтительнее его сделать весной, убедившись в том, что он хорошо перезимовал и почки на его конце не повреждены. От материнского куста к месту выращивания нового куста выкапывают канавку, дно ее делают наклонным, увеличивая глубину в сторону будущего куста, так чтобы на месте выхода побега на поверхность она соответствовала глубине посадки винограда на данной почве. Побег, предназначенный для отводка, осторожно укладывают на дно канавки, которую засыпают землей, поливают водой, а его верхушку с несколькими почками выводят над поверхностью земли. Из этих почек разовьются молодые побеги, из которых в последствии будут сформированы рукава нового куста.

Сформированные таким способом кусты через 2-3 года вступают в плодоношение. Если куст-отводок сильнорослый, его можно формировать ускоренным методом, для этого необходимо прищипнуть его побеги для образования пасынков, которые могут стать плодовыми стрелками и такой куст раньше вступит в плодоношение. Чтобы отделить куст-отводок от материнского куста, отведенный побег можно окольцевать или надрезать перетянуть проволочным кольцом, а на третий-ячетвертый год его полностью отделить.

Отводку зеленым побегом производят тогда, когда его длина становиться достаточной для укладки к месту формирования нового куста. Обычно такую отводку делают в конце июня - начале июля. Для такой отводки выбирают лучший побег, расположенный как можно ближе к голове куста, тщательно его пасынкуют, не прищипывая. Перед укладкой на таком побеге удаляют все листья, оставляя только верхушку с 3-4 листьями. Укладывают зеленый побег так же как одревесневший, но при этом необходимо очень аккуратно засыпать канавку влажной землей, чтобы его не повредить. Выведенный над землей побег продолжает расти, если сила роста большая, можно применить ускоренную формировку куста-отводка. Со временем такой куст отделяют от материнского куста.

Если возникает необходимость в перемещении плодоносящего куста, например при переносе рядов виноградника, или для омоложения надземной части старых растений с хорошо сохранившейся корневой системой, для заполнения пустых мест, то применяют отводку целым кустом. От одного старого куста можно получить несколько молодых кустов. При отводке с целью омоложения можно быстро сформировать надземную его часть благодаря наличию хорошо развитой корневой системы.

Отводку целым кустом можно производить и весной и осенью. Применяют различные способы укладки куста. Молодой куст можно получить на месте старого . Для этого применяют укладку кустов способом "сам на себя". Если необходимо за счет одного куста вырастить два новых, применяют способ укладки "в разные стороны", в этом случае из одного куста формируют два. Иногда с целью омоложения двух рядом растущих кустов, применяют смену кустов друг другом, меняя их местами. Для этого куст винограда отвести полностью откапывают его подземный штамб до пяточных корней, все корни выше пяточных обрезают. В зависимости от способа отводки кустов, выкапывают соответственно посадочные ямы. При отводке куста на себя яму делают больших размеров, чтобы можно в ней было разместить лучший рукав, который выбрали для отводка. На этом рукаве оставляют один или два хорошо развитых побега, верхушки их обрезают и выводят их над поверхностью почвы с 3-4 глазками, из которых разовьются побеги для формирования рукавов. Аналогично поступают и при других способах катавлака, выкапывая канавки и ямы в ту сторону, куда будут переноситься кусты. При возможности использование катавлака для перемещения кустов или их омоложения более предпочтительно, чем пересадка кустов, потому что хорошо пересаживаются только молодые кусты в возрасте до 2-3 лет, а плодоносящие кусты пересадку переносят очень плохо, и редко из них вырастают продуктивные растения.

На корнесобственных виноградниках можно кусты омолаживать, срезая их на "черную голову". Что проделать такую операцию с кустом винограда, вокруг него весной выкапывают лунку глубиной 20-30 см и срезают всю надземную часть куста, срез делают гладким, сверху насыпают земляной холмик или мульчируют черной пленкой. Со временем из спящих почек на подземном штамбе развиваются порослевые побеги, из них оставляют лучшие для формирования рукавов. Обычно развивающиеся побеги на омолаживаемых кустах растут очень сильно, к ним можно применить способы ускоренной формировки кустов и уже в следующем году получить на них урожай.

Описанные способы ремонта виноградника дают хорошие результаты, если используемые кусты винограда, выбранные для отводков или омолаживания здоровые, без значительных повреждений надземного или подземного штамбов, не болеют. Если кусты винограда угнетенные, дают слабый прирост, то их лучше раскорчевать и заменить новыми.

Перепрививка виноградных кустов.

Для замены одних одного сорта винограда применяют перепрививку кустов винограда в корневой штамб или рукава. Такую перепрививку лучше производить после окончания "плача" виноградной лозы, когда почва хорошо прогреется. Перед проведением прививки вокруг корневого штамба куста предназначенного для перепрививки откапывают лунку глубиной до 20-25см и на этой глубине куст спиливают, посредине сделанного среза делают расщеп и в него вставляют двух глазковые черенки привоя, заточенные в виде клина. Затачивая черенок в виде клина, с одной его стороны древесину снимают до сердцевины, с другой снимают только кору. Внутреннюю сторону черенка направляемую в сторону расщепа не должна иметь коры. Важно чтобы слои камбия прививаемых черенков и корневого штамба совпадали. После этого штамб нужно обвязать шпагатом, как можно плотнее стянув расщеп. Место прививки для защиты от попадания в нее частичек земли нужно закрыть пленкой и засыпать сверху слоем влажной земли, так чтобы он прикрывал верхние глазки привитых черенков.

Перепрививку кустов иногда производят способом простой копулировки с язычком или без, если толщина корневого штамба подвойного куста и черенка привоя совпадает. Иногда производят прививку в полу расщеп, когда черенок вставляется только с одной стороны штамба подвоя или при помощи засверливания, кода черенок вставляется в отверстие, просверленное в корневом штамбе. Очень редко делают прививки в рукава или скелетные кони. Обычно у кустов винограда привитых при помощи всех перечисленных способов корни образуются на прививаемых черенках, иногда куст может полностью перейти на питание за их счет. Поэтому в последние годы, когда происходит быстрое распространение филлоксеры во всех регионах, где выращиваются виноградники, такие прививки становятся все менее популярными.

Зеленые прививки.

Ими называют все виды прививок, при выполнении которых один из прививаемых компонентов находится в вегетирующем (зеленом) состоянии.

Успех прививки во многом определяется предварительной подготовкой кустов или вегетирующих саженцев винограда перед проведением прививок. На подготовленных к перепрививке кустах оставляют, в зависимости от силы роста, от одного до 3-5 зеленых побегов. Иногда на мощных кустах, чтобы побеги не жировали, их оставляют больше - 7-8, остальные полностью выламывают. На оставленных побегах необходимо регулярно удалять пасынки. За 5-6 дней до начала прививки все листья и почки до предполагаемого места прививки удаляют. Это время необходимо для заживления нанесенных ран, после этого большая часть питательных веществ направляется к месту прививки. За 3-4 дня до начала прививок кусты винограда необходимо обильно полить. После таких предварительных работ кусты считаются подготовленными к прививке.

Лучшие сроки прививок в зеленый побег одревесневшими черенками, которые хранятся с прошлого года, с начала июня до середины месяца. Со второй половины июня до конца месяца делают прививки зелеными черенками с пробуждением почки. С первых чисел июля выделение пасоки кустами снижается. С этого времени до начала августа делают окулировку вприклад без пробуждения глазков. На сроки прививок существенное влияние оказывают многие факторы: своевременная подготовка кустов, интенсивность выделения пасоки, погодные условия. Побеги подвоя и привоя (в случае прививки зеленым черенком) должны быть твердыми и окрепшими, а не травянистыми.

Готовность их к прививке можно легко определить, перерезав побег. Если в месте среза видны белые лубяные волокна, располагающиеся по окружности среза побега, то растение к проведению прививок готово. Утренние часы (с 5-6 до 10-12 часов) и вечерние (с 18 и до темноты) считаются лучшими для прививок. Именно в это время выделение пасоки наиболее интенсивно. В пасмурную погоду прививки можно делать в течение всего дня, также весь день (независимо от погодных условий) можно выполнять окулировки в приклад. Существенное влияние на качество прививок может оказывать температура воздуха. Если во время проведения прививок температура воздуха низкая (дневная в пределах +14...16°С), то процент прижившихся прививок уменьшается из-за слабого образования каллуса и качество их низкое. Очень высокие среднесуточные температуры, и в том числе дневные (+30...35°С), тоже отрицательно влияют на качество прививок, особенно если они проводятся зелеными черенками в расщеп. Губительны для прививок сильные суховеи.

В первой половине июня чаще проводят прививки одревесневшими черенками, заготовленными с осени. Хранят такие черенки в подвале или в холодильнике при температуре воздуха +2...4°С, если эта температура будет выше, то почки на черенках могут преждевременно распуститься, а такие черенки для прививки уже не годятся. Перед прививкой черенки достают из подвала или холодильника и, завернув во влажную ткань, прогревают при комнатной температуре 10-12 часов. Затем вымачивают их в воде в зависимости от степени увлажнения в течение 1-2 суток. Степень насыщения черенков влагой проверяют так: черенок перерезают поперек и сдавливают его в месте среза. Если на поверхности среза выделится некоторое количество влаги, то такой черенок достаточно насыщен влагой для проведения прививки. После вымачивания черенки желательно подержать в теплом и влажном месте от одного до двух-трех дней, чтобы произошло набухание почек. Если на черенках выявлены мертвые почки, то такие черенки для прививок не годятся. Их выбрасывают. Нельзя допускать на черенках сильное набухание глазков, потому что при проведении прививок они легко могут обломиться. Лоза прививаемых черенков на срезе должна иметь интенсивно зеленый цвет. Если ее цвет желтый или коричневый, то это свидетельствует о том, что черенки были подсохшими или невызревшими и для прививки не годятся.

Прививать одревесневшими черенками можно в расщеп зеленого побега, способом простой копулировки или глазком (щитком) — это окулировка методом в приклад. В последнее время наибольшее распространение получили первый и третий способы. В случае прививки одревесневшим черенком всегда возникает проблема сильного обветривания и высыхания почки. Наиболее распространенная практика защиты от такого явления — это предварительное парафинирование черенков. К сожалению, у этого метода есть существенный недостаток: если во время прививочного процесса устанавливается очень жаркая погода — парафин на прививаемых черенках плавится, затекает в разрез прививаемого стебля и прививка получается некачественной. Впоследствии место побега некачественного срастания привоя с подвоем часто поражается бактериальным раком. Поэтому для предотвращения чрезмерного иссушения подвойных черенков их можно изолировать стрейч-пленкой, применяемой для изолирования места прививки, оставив без обвязки только глазок.

Хорошие результаты по улучшению качества прививок дает следующий прием по защите почек привоя от чрезмерного обветривания. Ниже места прививки в расщеп или окулировки методом в приклад на подвойном побеге оставляют лист, у основания которого глазок удаляют. После выполнения прививки этим листом при помощи нитки или резинки закрывают прививаемый черенок или щиток привоя с глазком. Прикрытые таким листом почки меньше теряют влагу. Начинающий развиваться побег защищен от воздействия прямых солнечных лучей и обветривания. Использование такого простого приема позволяет увеличить процент приживаемости привойных черенков, что особенно важно, когда прививают дефицитные черенки новинок. Для выполнения прививки подбирают подходящие по диаметру побеги подвоя и привоя. Одноглазковый черенок привоя, на котором сохраняют при возможности небольшой пасынок и половину листа, заостряют снизу клинообразно (длина клина должна быть 2-2,5 см). На торце побега подвоя делают продольный надрез такой же глубины по центру (если диаметры подвоя и привоя не совпадают и ширина клина привойного черенка несколько меньше надреза на подвое, надрез на нем можно сместить от центра в любую сторону для лучшего совмещения срезов прививаемых компонентов). В полученный надрез на подвое вставляют черенок привоя, добиваясь максимального совпадения обеих сторон клина черенка привоя и надреза на побеге подвоя. После совмещения срезов прививку обматывают полоской полиэтиленовой пленки или стрейч-пленкой вначале снизу вверх, затем вторым слоем в обратном направлении. Если прививка выполнена качественно, на торце привоя через некоторое время после ее завершения выделится пасока. Если этого не произойдет, а на контрольном срезе пасока выделялась, то прививку лучше повторить. Применение бумажных или пленочных изоляторов для защиты прививок от действия прямых солнечных лучей или от их иссушения нецелесообразно по причине их полной ненадобности. Если прививка выполнена некачественно (прививаемые компоненты плохо совмещены, обвязка негерметична и пропускает сок), то такие ухищрения ее не спасут.

Не менее популярна и прививка глазком (щитком), или окулировка методом в приклад. Этот способ прививки имеет самую высокую надежность и гарантирует наибольшую приживаемость. Вот некоторые его особенности. Первая - прививку глазком можно проводить с конца мая до начала августа (самый длительный прививочный период). Вторая - подвойным кустам наносится наименьший ущерб, потому что не удаляются все листья. А в случае прививки без пробуждения глазка и точки роста на нем лучше сохраняется жизнеспособность растения. Третья - этим способом прививки можно сформировать плодовые стрелки или рукава куста в год прививки. А можно при помощи вызревших привитых глазков этот процесс начать с весны следующего года (когда прививка делается без пробуждения глазка).

Если прививка глазком выполняется с последующим его пробуждением, то на побегах подвоя нужно удалить все листья и точки роста от земли до предполагаемого места прививки. Выше прививки удаляют часть побега, оставляя 2-3 листа (предварительно удалив у их оснований почки и пасынки - возможные точки роста подвоя). После выполнения прививки они будут работать как насос, подтягивая от корней к себе воду, которая будет проходить через место окулировки и питать ее. При проведении окулировки без пробуждения глазка (июль - начало августа) точки роста на побегах подвоя не удаляют.

Окулировку в приклад проводят следующим образом. На побеге привоя удаляют все листья и пасынки, но не разрезают на отдельные черенки. На небольших черенках трудно вырезать для прививки щитки с глазками.

Для прививки лучшими являются хорошо сформированные крупные глазки. Техника прививки глазком следующая: вначале выбирают место для будущей прививки на подвое. Окулировку методом в приклад можно выполнять как на место глазка на подвое, так и на поверхности побега в междоузлиях. Опыт свидетельствует, что принципиальной разницы между двумя видами прививки нет. Прививка "глазок на глазок" хорошо получается, когда срезаемый с подвоя и прививаемый глазки похожи по форме и близки по размерам, если они сильно отличаются, то прививку лучше сделать в междоузлиях. Мнение о том, что необходимо строго добиваться соответствия стороны черенка привоя стороне черенка подвоя при проведении прививки, на практике не подтверждается. Многолетние наблюдения на многих виноградниках показали, что выполнение этого условия не оказывает особого влияния на приживаемость прививок, их рост и развитие.

При проведении окулировки глазком в приклад обычно возникают определенные трудности с выполнением одинакового по длине среза щитка привоя и среза для его прививки на лозе подвоя. Существует довольно простой способ решения этой проблемы. Черенок привоя прикладывают к подвойному побегу и прививочным ножом делают небольшие разметочные надрезы глубиной 1-2 мм на привойном черенке и подвойном побеге в месте намеченной прививки выше глазка на 1-1,5 см и ниже глазка тоже на 1-1,5 см одновременно. После проведения такой разметки срезают щиток на подвое. Глубина среза не должна превышать 1,5-2 мм, потому что срезанные щитки на подвое и привое должны состоять из коры и небольшого количества древесины, без мягких тканей сердцевины. Оптимальная длина срезаемого щитка должна быть 2-2,5 мм. При срезе щитка на подвое лучше оставлять небольшой кармашек в нижней части среза, его наличие не позволяет впоследствии соскальзывать щитку привоя, облегчает процесс обматывания окулировки и способствует более плотному примыканию соединяемых в прививке компонентов. После выполнения среза на побеге подвоя вырезают щиток с глазком на привойном черенке по надрезанным меткам таких же размеров по толщине и по длине, как и щиток, который был срезан на побеге подвоя. Срезанный щиток привоя с глазком лучше всего переносить прямо с лезвия прививочного ножа на приготовленное место для прививки на подвое.

Можно делать окулировку в приклад и несколько иначе. Срезанный щиток привоя помещают в небольшую емкость с водой. После этого проводят аналогичный срез на подвое. Подготовленный щиток вставляют руками (не касаясь поверхности срезов на нем и на подвое) за язычок кармашка, плотно прижимают и обматывают полоской полиэтиленовой или стрейч-пленки от нижнего края среза прививки к верхнему. Затем обмотку повторяют в обратном направлении. Обмотка должна проводиться тщательно, с натяжением пленки, чтобы не было зазоров. Глазок на прививаемом щитке нельзя ни в коем случае обматывать пленкой.

После завершения обмотки прививки надо проверить качество затяжки полоски пленки, потому что плохо затянутый конец пленки может ослабнуть под влиянием ветра, размотаться, а это может свести на нет все старания.

Прививку глазком в приклад без его пробуждения делают аналогично, но не удаляют верхнюю часть побега подвоя и точки роста на возможных пасынках. Их удаление может спровоцировать распускание глазка, и тронувшийся в рост побег не успеет к осени вызреть, прививка пропадет. Это происходит потому, что такая прививка выполняется в поздние сроки: с начала июля и до начала августа. Учитывая то, что при окулировке в приклад остается минимум неизолированной поверхности прививаемого щитка привоя и он практически не подвержен иссушению, этот способ прививки широко можно использовать и в засушливые годы, когда другие способы прививки оказываются малорезультативными.

В зависимости от погодных условий, главным образом температурного режима, привитые глазки или черенки трогаются в рост через 2-3 недели. Быстрее обычно начинают пробуждаться глазки и расти побеги на прививках, сделанных методом врасщеп, особенно если сделаны одревесневшими черенками. Прививки, сделанные глазками окулировкой вприклад, обычно начинают расти немного позже. Иногда распускание глазков затягивается до четырех и более недель. Чаще всего это бывает вызвано низкими температурами, особенно когда среднесуточные температуры не превышают +18°С. Если за прошедший период прививка не начинает расти, то это значит, что она не получилась. Если позволяют сроки, прививку надо повторить.

Максимально высокую результативность зеленых прививок помимо их качественного проведения дает тщательный уход за привитыми растениями. На привитых кустах каждые 7-10 дней необходимо удалять все порослевые побеги, чтобы все питание от корней растения шло только на прививку. Когда прирост на прививках достигнет достаточной длины, его нужно подвязать к шпалере или колышку, чтобы он не сломался. Через 35-40 дней необходимо ослабить обвязку на прививках, чтобы не образовались перетяжки на побеге. Через неделю-полторы обвязку нужно снять полностью. Если она была сделана стрейч-пленкой и размотать ее невозможно, пленку снимают сразу, надрезав обыкновенным лезвием.

Привитые кусты необходимо регулярно опрыскивать фунгицидами для профилактики грибковых заболеваний. В случае появления вредителей, например клещей, привитые кусты обрабатывают для защиты теми же препаратами, что и основной виноградник.

К середине сентября необходимо провести чеканку выросших на прививках побегов. Для лучшего вызревания побегов на прививках (они в своем развитии всегда немного запаздывают) рекомендуется провести несколько опрыскиваний растворами минеральных удобрений с высоким содержанием калия, например раствором сернокислого калия или монофосфата калия (20-30 г на 10 л воды).

На зиму прививки обрезают на необходимую длину, проводят профилактическую обработку средствами химической защиты. В зоне укрывного виноградарства привитые кусты укрывают так же, как остальной виноградник.

При укрытии привитых кустов винограда на зиму и их открытии весной необходимо привитые побеги наклонять к земле и потом их поднимать очень осторожно. Места прививок, особенно в первый год, более подвержены возможной ломке из-за неполного еще срастания прививаемых компонентов. Через 2-3 года этот недостаток прививок по мере их дальнейшего срастания исчезает.

Укрытие виноградников на зиму

Администратор — Tue, 23 Jun 2015 18:49:34 GMT

Виноград — растение обычное для стран с умеренным, субтропическим или тропическим климатом. Культивируемые сорта винограда, столовые и технические, преимущественно выращиваются в регионах с мягкой непродолжительной зимой. Но редкие сорта могут переносить низкие температуры, не погибнув или не потеряв способность давать урожай. Это сорта, имеющие достаточную морозостойкость и зимостойкость. Морозостойкость винограда — способность виноградного растения выживать в период зимних морозов. А зимостойкость — это способность противостоять комплексу неблагоприятных зимних условий: сильным морозам, иссушению, обледенению и другим факторам. В любительском виноградарстве выращивают американские, амурские, европейские, евроазиатские сорта и гибридные формы, имеющие различную степень устойчивости к морозам, которые по этому признаку подразделяют на пять групп. К первой, высокой группе устойчивости, относят сорта винограда, которые выдерживают морозы до -25...28°С и на них сохраняется живыми 80-100% глазков. Ко второй группе, с повышенной устойчивостью, относят сорта, которые выдерживают морозы до -23...27°С и обычно сохранность глазков у них достигает 60-80%. К третьей группе сортов, со средней зимостойкостью (до -18...22°С) и сохранностью глазков на уровне 40-60%, относится большая часть широко распространенных сортов. К четвертой и пятой группам устойчивости относят сорта винограда со слабой устойчивостью к морозу, они выдерживают морозы не более -13...17°С, и гибель глазков у них может достигать 100%.

Это разделение на группы не является абсолютным, так как вегетация растений, условия для вызревания, закаливания, морозы и оттепели по годам разные, и поэтому некоторые сорта могут переходить из одной группы в другую. Различные части виноградного куста также обладают неодинаковой морозостойкостью. Так, многолетняя древесина куста более морозоустойчива, чем однолетняя. Корневая система куста наименее устойчива к морозам (до -9°С у большинства столовых и технических сортов, у подвойных до -14°С). Морозоустойчивость почек виноградного глазка также различна; наиболее устойчивы спящие почки, меньше — боковые (замещающие) и еще меньше — главные (центральные).

Большинство выращиваемых сортов и гибридных форм винограда на приусадебных виноградниках, нуждаются в укрытии на зиму. Самыми распространенными способами их укрытия являются следующие.

Укрытие виноградников землей.

Это самый простой способ защиты виноградной лозы от зимних морозов. Для сортов винограда с повышенной морозостойкостью достаточен слой земли 10-15 см, для европейских и азиатских сортов — 25-30 см. Перед началом укрытия виноградника проводят влагозарядковый полив. На виноградных кустах после их обрезки оставленные лозы связывают в пучки, пришпиливают их к земле, обрабатывают раствором железного купороса (400 г на 10 л воды), при необходимости (поражение лоз оидиумом, клещами и т.п.) — препаратами ДНОК или нитрофен. После этого засыпают лозы землей, которая берется из междурядий, если виноградник заложен рядами. Если это одиночно растущие кусты, земля для укрытия берется вокруг куста на расстоянии не менее 1 м от его штамба. После завершения укрытия делают еще один влагозарядковый полив в междурядьях или вокруг одиночных кустов. Основной недостаток укрытия виноградных кустов землей заключается в том, что глазки на укрытой лозе и сама лоза во время длительных дождей и оттепелей могут быть поражены процессами гниения и впоследствии погибнуть. В таких случаях целесообразно поверх земляного холмика укладывать полоски шифера или накрывать их пленкой, растительными остатками: ботвой овощей, обрезками лозы, что несколько уменьшит доступ лишней влаги. Если почвы песчаные, толщина земляного холмика должна быть больше — такие почвы промерзают сильнее. Можно использовать как дополнительное укрытие камышовые маты, стебли кукурузы и подсолнечника. Если такой возможности нет, применяют мульчирование скошенной травой, соломой, листьями.

Укрытие виноградных кустов различными подручными материалами.

Чаще всего используют для этих целей дощатые желобки, щиты, листы плоского, волнового шифера или его желобки, которые укладываются поверх лозы, а сверху насыпается земляной холмик. Можно изготовить деревянные створчатые щитки (из цельных досок или реек), которые оббивают с двух сторон полосами рубероида, старого линолеума, толя. Соединяют между собой такие створки дверными навесами или полосками резины и при укрытии винограда устанавливают "домиком". Щель между створками можно прикрыть полосками старой полиэтиленовой пленки, чтобы в нее не попадала дождевая или талая вода.

Укрытие виноградников полимерными пленками.

Это самый надежный и простой способ укрытия кустов винограда на зиму. После обрезки лозу укладывают в канавки или, если их нет, пришпиливают к земле деревянными или металлическими скобами. После укладки лозы над ней через каждые 40-50 см устанавливают дуги длиной до 1 м, изготовленные из металлической проволоки или прутка толщиной 5-10 мм. Если нет проволочных дуг, их можно заменить деревянными из молодых побегов деревьев, кустарников, но, к сожалению, они недолговечны. После установки дуг кусты накрывают пленкой, закрепляя ее края по бокам землей или металлическими, можно деревянными, шпильками. Получается пленочный тоннель над всем рядом виноградных кустов. При таком укрытии пленка не должна касаться виноградной лозы - это может вызвать образование морозобоин, лоза потом покрывается ранами и быстро погибает. Еще более надежным будет укрытие, если пленочный тоннель будет двухслойным. Чтобы его устроить, над первым пленочным слоем устанавливается еще один ряд дуг, и они накрываются вторым слоем пленки. В результате получается укрытие, по своим функциям напоминающее термос, где главную теплоизолирующую функцию выполняет воздушная прослойка между первым и вторым слоем пленки. После устройства пленочного укрытия торцы тоннелей не закрывают, их оставляют открытыми для вентиляции и закрывают лишь тогда, когда температура воздуха падает ниже -8-10°С. В случае повышения температуры воздуха выше 0°С в зимнее время их желательно вновь приоткрыть для регулирования температурного режима. Повышение температуры воздуха под укрытием и плохое его вентилирование ухудшают условия перезимовки виноградной лозы. В этом случае возможно появление плесени и водного конденсата на лозе, развитие различных грибков, а это может привести к гибели зимующих глазков и повреждению лозы.

Укрытие виноградника пленкой имеет ряд преимуществ: на его устройство требуется меньше времени, затраты физического труда сокращаются, виноградные лозы лучше переносят зимние холода. Но при использовании пленочных укрытий существует проблема возникновения парникового эффекта: под этим укрытием температура воздуха повышается до положительных величин, в этом случае лоза винограда выходит из состояния покоя и уже не способна противостоять очередному понижению температуры. Решить проблему возникновения парникового эффекта под пленочным укрытием можно. Для этого вместо прозрачных пленок следует применять пленки, не пропускающие солнечные лучи: черные, белые, плотные цветные, кроме полупрозрачных (легко проверить, посмотрев через них на свет). Темные пленки тоже не лишены недостатков: их поверхность зимой в солнечные дни может сильно нагреваться, соответственно нагревается и воздух под пленочным укрытием, а вместе с ним и виноградная лоза, а этого допускать нельзя. Темные пленки желательно покрасить сверху обычной белой масляной краской или любой другой не осыпающейся с пленки — эффект отражения ими солнечных лучей значительно возрастет. Если пленочный тоннель над виноградными кустами двухслойный, достаточно, чтобы непрозрачной была верхняя пленка.

Очень эффективным пленочным укрытием являются пленки с зеркальной отражающей поверхностью — они лучшие для зимнего укрытия, но, к сожалению, дорогие, например теплоизоляционный материал полиизол, представляющий собой алюминиевую фольгу с нанесенным с одной стороны полимерным материалом толщиной от 2 до 10 мм.

Кроме пленок для устройства тоннельных укрытий можно использовать стеклоткань (недостаток — быстро теряет прочность, становится ломкой, недолговечна); рубероид или рубемаст (недостаток — при низких температурах становятся ломкими, также недолговечные, дорогие); пенопластовые листы (недостаток - часто повреждаются мышами, которые просто прогрызают эти листы, очень дорогое покрытие); технические теплоизоляционные ткани (недостаток - почти все пропускают воздух и влагу, потому что предназначены для применения в помещениях, под крышами и т. п., дорогие). Чтобы не допустить возникновения парникового эффекта под пленочным укрытием, существует довольно простой, надежный и дешевый по своей стоимости способ. Из упаковочного картона (упаковочные ящики на рынках и в магазинах выбрасывают тысячами) с помощью скотча или степлера делают полосы шириной по длине применяемых тоннельных дуг и длиной в несколько метров. Эти полосы укладывают на дуги, сверху накрывают полиэтиленовой пленкой, края которой присыпают землей или пришпиливают шпильками. Недостаток применения картона заключается в его одноразовости: за зиму он пропитывается водой, при снятии укрытия с виноградника чаще всего рвется, приходит в негодность и для повторного применения не пригоден. Более качественным будет укрытие, если первый его слой сделать не из кусков картона, а из бывших в употреблении мешков из синтетических тканей. Такие мешки используются для упаковки сахара, муки, круп и т. п. Приобрести такие б/у мешки можно на складах, в магазинах и т.д., стоимость их обычно 1-1,5 грн за 1 штуку. Такие мешки сшивают в полосы длиной в несколько метров боковыми частями, чтобы ширина такой полосы была не меньше 0,8-1 м. Этими полосами укрывают первым слоем по тоннельным дугам кусты винограда, а сверху вторым слоем укладывают полосы полиэтиленовой пленки. Преимущества такого укрытия заключаются в его долговечности: весной после завершения работ по открытию виноградника полосы, сшитые из мешков, достаточно отряхнуть от остатков почвы, просушить и уложить на хранение в темном помещении (на свету многие полимерные материалы быстро разрушаются) до следующего укрытия виноградника. Можно для первого слоя пленочных тоннелей использовать и агроволокно (недостаток - по сравнению с б/у мешками довольно дорого и менее долговечно). Одним агроволокном укрывать виноградник на зиму нельзя. Этот материал предназначен для защиты от весенних и осенних заморозков, легко пропускает воду и воздух, поэтому под таким укрытием виноградные кусты просто обледенеют, само агроволокно сильно растягивается, если намокнет, будет примерзать к рукавам и лозе. Это грозит появлением морозобоин. Применение на виноградниках для укрытия кустов на зиму опилок, опавшей листвы, которые затем укрываются сверху пленкой, нецелесообразно. Во-первых, лучший теплоизолятор - это воздух, а опилки и листья, особенно мокрые, проводят тепло сильнее, чем воздух, и поэтому эффективность пленочного укрытия снижается. Во-вторых, опавшие листья, как и опилки, являются идеальным материалом для устройства мышиных гнезд. Этого допускать нельзя. Зимой мыши могут очень сильно повредить почки и лозу зимующих кустов винограда и нанести урон винограднику, сопоставимый с его вымерзанием. Чтобы пленочные тоннели при укрытии виноградника не стали прибежищем для грызунов, например мышей, перед укрытием или во время укрытия необходимо будет под пленку положить отравленные приманки.

Обрезка кустов винограда

Администратор — Tue, 23 Jun 2015 18:48:55 GMT

Для того чтобы виноградные растения были продуктивными в течении длительного времени их регулярно обрезают. В первую очередь потому, что это растение лиана, и оно плодоносит на зеленых побегах текущего года, выросших из глазков, расположенных на прошлогодней лозе. Обычно зеленые побеги, растущие из спящих почек, на многолетних частях виноградных кустов бесплодные или дают совсем небольшой урожай, за исключением некоторых сортов винограда из гибридов прямых производителей или изабелльных сортов. Поэтому, чтобы виноградные кусты не утрачивали придаваемую им формировку и сохраняли высокую урожайность на протяжении длительного времени, их регулярно обрезают. Благодаря систематической обрезке поддерживается оптимальная формировка виноградных кустов, и нормируется их урожай. Правильная обрезка виноградных кустов гарантирует их высокую продуктивность на протяжении длительного времени.

Начинать обрезку виноградников необходимо по завершению вызревания виноградной лозы. Ранняя обрезка кустов негативно сказывается на последующем их развитии. Причина здесь в том, что в растениях осенью происходит активный отток питательных веществ из листьев и зеленых частей побегов в корневую систему, рукава и вызревающие побеги. Поэтому лучшим временем для начала обрезки виноградников можно считать время по завершению естественного листопада. Но, к сожалению, это условие не выполнимо там, где практикуется выращивание укрываемого винограда, потому что укрывать виноградники необходимо до наступления сильных холодов, а к этому времени вегетационные процессы у виноградных растений еще не завершаются и естественного листопада не наблюдается. В основном в октябре-ноябре завершается вызревание виноградной лозы. Обычно к этому времени она вызревает у большинства сортов винограда на 70-80% длины, поэтому это время можно считать основным для обрезки виноградников. И в первую очередь это касается укрываемых на зиму виноградников. Иногда встречаются рекомендации укрывать необрезанные кусты винограда, но практически такую работу выполнить очень сложно.

Во-первых, большой объем выросшей за лето лозы с большим трудом можно уложить на землю. Для этого необходимо все однолетние побеги связывать в пучки (это дополнительные затраты труда и времени). Потом к земле такую массу побегов вместе с рукавами пришпилить будет совсем не просто. Во-вторых, очень большие проблемы возникают при укрытии таких кустов. Если их укрывать землей, то получаются очень высокие валы земли, на их насыпку необходимо брать большой ее объем из междурядий, а это может привести к частичному оголению корневая система растений, и зимой она может подмерзать. Трудовые затраты на насыпку высоких валов тоже будут очень большими. Если укрывать виноградные кусты пленками, деревянными щитами и другими подручными материалами, то их понадобиться на много больше, чем при укрытии обрезанных кустов. Еще одним весомым аргументом против весенней обрезки будет образование многочисленных свежих ран на месте обрезанных лоз. Весной этой приведет к очень сильному выделению пасоки, а ее выделение в больших объемах нежелательно для растений: кроме большого количества влаги виноградные кусты теряют и питательные вещества, которые очень необходимы для весенней вегетации. Поэтому для укрываемых виноградников лучшим временем обрезки можно считать осень. При этом следует учитывать, что их обрезку необходимо завершить до установления низких температур воздуха, когда они опускаются ниже нуля. При таких температурах укрытие кустов становится проблематичным, потому что на морозе лоза становиться хрупкой и легко обламывается, трудно пришпиливать лозы к мерзлой земле и такой землей их укрывать, в прочем как пленками, щитами и т.п.

Основными инструментами для обрезки винограда являются секатор и садовая ножовка. Иногда используют садовый нож. Перед началом обрезки инструменты необходимо хорошо заточить, ножовку развести. Однолетние побеги и тонкие рукава на кустах обрезают секатором, более толстые, многолетние рукава и старые пеньки удаляют с помощью садовой ножовки. При обрезке секатором лозы необходимо не допускать ее расплющивания на срезах. Лучшими для такой обрезки считаются секаторы с двумя режущими лезвиями.

Концы однолетних побегов срезают наискось, наклон среза направляют в противоположную от глазка сторону и на 3-5 см выше его, чтобы выделяющаяся весной на конце побега посока не попадала непосредственно на глазок. Часть междоузлия над глазком необходимо оставлять для того, чтобы он не усох. В последнее время многие виноградари практикуют обрезку однолетних побегов по диафрагме верхнего узла по отношению к последнему глазку. В этом случае усыхание части побега выше глазки бывает наименьшим. При правильном срезе диафрагма предохраняет от попадания в сердцевину воды, болезней и вредителей. Срез желательно делать через узел с усиком, у которого диафрагма полная.

При удалении однолетних побегов на плодовых стрелках и сучках замещения обычно пеньков не оставляют. Если их удаляют на рукавах и голове куста, или удаляют сами рукава, то оставляют пеньки высотой около 1-2 см, которые в следующем году удаляют. Пеньки оставлять необходимо для того, чтобы не началось омертвения тканей непосредственно рукавов или штамба кустов. При проведении обрезки расположение ран на рукаве по отношению друг к другу может быть противоположное или по одной стороне. Противоположные раны на рукавах могут вызывать негативные последствия. Омертвевшие ткани с разных сторон рукава могут соединиться. Сокодвижение в таком рукаве прекратится и он усохнет. Раны, нанесенные с одной стороны рукава, наносят меньший вред, и кусты жизнеспособность сохраняют дольше. Поэтому при обрезке кустов необходимо учитывать эту особенность дальнейшего развития кустов и не допускать обрезки побегов на рукавах напротив друг друга. Поверхность срезов должна быть гладкой, обычно это бывает при обрезке секатором. Если срезы выполняются ножовкой, то их нужно зачистить от образующихся при спиливании шероховатостей и неровностей садовым ножом. Почему нужно выполнять это требование? Все дело в том, что главным фактором, сокращающим жизнь виноградного куста, является его обрезка. У виноградной лозы древесина очень пористая и раны, нанесенные кустам при обрезке, заживают плохо, изнутри они закрываются специальным веществом — камедью. Каждая рана, нанесенная при обрезке, вызывает отмирание отдельных участков проводящих тканей рукавов.

Обрезку виноградных кустов начинают от их головы. Перед началом обрезки необходимо оценить общее состояние куста. В первую очередь на голове куста удаляют прошлогодние пеньки, потом непригодные для формирования рукавов порослевые побеги и рукава, нуждающиеся в замене. Следующая по порядку операция — обрезка побегов на рукавах. Начинать обрезку необходимо от основания, а не наоборот. Для плодоношения оставляют необходимо лучшие, хорошо вызревшие побеги. Толщины их должна быть от 8 до 12 мм в диаметре. На них нужно удалить все оставшиеся усики и пасынки. При срезывании побегов их необходимо придерживать рукой, чтобы они случайно не обломились.

Длина обрезки винограда — это длина части однолетнего побега, оставляемой на виноградном кусте при обрезке. Длину определяют не в линейных размерах, а в глазках. Эта длина может быть различной. Зависит она от сорта, типа формировки, возраста виноградных кустов и насаждений, и их состояния. Различают обрезку короткую (до 4 глазков), среднюю (5-10 глазков), длинную (более 10 глазков) и смешанную. Короткую обрезку обычно применяют на молодых виноградниках с целью обеспечения сильного вегетативного роста побегов для штамба или рукавов. Длинную обрезку побегов применяют сравнительно редко, чаще при формировании кустов винограда на арках или беседках.

На плодоносящих виноградниках обычно применяют смешанную обрезку. Короткая обрезка лоз на сучках замещения, а средняя и длинная на плодовых стрелках. Длина обрезки побегов во многом зависит от силы роста кустов винограда. Если рост побегов слабый, то наиболее плодоносные глазки расположены ближе к их основанию, поэтому побеги обрезают короче. При сильном росте более плодоносные глазки в верхней части побега, поэтому их обрезают длиннее. Различная потенциальная плодоносность глазков по длине лозы в значительной мере связана с происхождением сортов винограда. У европейских и некоторых новых сортов винограда, например, у Аркадии, Восторга и других более плодоносными являются глазки в нижней части побегов, у сортов среднеазиатского происхождения (Ризамат, Паркентский и других) и некоторых новых (Кодрянка, Памяти Негруля и других) более плодоносными являются глазки, начиная от 3-4 считая от основания побегов. Но в целом при обрезке лоз винограда нужно учитывать, то, что у большинства сортов плодоносность нижних глазков слабая, в средней зоне более высокая, а затем к верхушке побега вновь снижается. Это касается и новых гибридных форм винограда, по которым недостаточно опытных данных касательно их потенциального плодоношения в разных частях плодовых лоз. Поэтому можно считать, что оптимальной длиной плодовых лоз винограда при использовании веерной формировки кустов можно считать длину обрезки на 8-12 глазков. Желательно на лозах иметь определенный запас глазков на случай их повреждения морозами, выпревания зимой или повреждения грызунами. Оптимальную нагрузку кустов винограда с такой длиной плодовых лоз можно производить после распускания почек при помощи зеленых операций (нормирующей выломки вегетирующих побегов). При проведении обрезки побегов определяют и предварительную нагрузку будущим урожаем виноградных кустов. Общим правилом здесь можно считать, то, что для нормального развития и плодоношения растений при их размещении на вертикальных шпалерах, количество вегетирующих побегов на один погонный метр шпалеры не должно превышать 10-12. То есть растущие побеги должны располагаться на шпалере один от другого на расстоянии 8-12 см. При более тесном расположении побегов кусты ими будут сильно загущены. Если же побеги будут располагаться реже, то возможна недогрузка кустов винограда урожаем, будут расти жирующие побеги. Но такая обрезка применима для хорошо развитых кустов винограда, при обрезке молодых или отстающих в росте кустов применяют более короткую обрезку.

Плодовое звено состоит из сучка замещения и плодовой стрелки, если формируют усиленное плодовое звено, то оставляют две плодовых стрелки. Его формируют следующим образом: самый нижний наружный побег обрезают на 3, реже четыре глазка, побег, который расположен выше обрезаемого на сучок замещения, обрезают на 8-12 глазков и более - это будет плодовая стрелка. На хорошо развитых кустах можно оставлять на один сучок замещения две плодовых стрелки. Вариант, кода сучок замещения оставляют не с нижней части рукава, а в верхней, мене предпочтителен: из-за выраженной полярности может быть очень сильным рост побегов на таком сучке замещения в ущерб их росту на плодовой стрелке. Изменение положения на рукаве сучка замещения с одной стороны рукава на другой недопустимо: такой рукав будет "зарезан" из-за образования ран при обрезке побегов с разных сторон рукава, а не с одной стороны. Супротивное расположение ран при обрезке побегов на рукавах приводит к быстрому выходу их из строя, и они будут нуждаться в замене.

В любительском виноградарстве обычно не практикуют предварительную обрезку винограда, а делают окончательную обрезку осенью. Оставляют обычно плодовые лозы с запасом глазков. Оптимальную нагрузку кустов вегетирующими побегами можно в этом случае провести при помощи обломки зеленых побегов.

У молодых кустов рукава формируют из хорошо развитых побегов, которые обрезают на плодоношение и потом на них осенью формируют плодовые звенья по обычной схеме. Если необходимо дополнительно сформировать рукава на кусте или же это сделать с целью замены, то для их формирования используют порослевые побеги. Можно для формирования рукавов использовать и "жирующие" побеги. Чаще всего встречаются рекомендации менять рукава на 7-8 год плодоношения. Но это правило может больше подходит для промышленных виноградников, где широко применяется техника, кусты винограда не укрываются на зиму. В приусадебном виноградарстве рукава кустов винограда при проведении правильной обрезке и хорошей защите растений от вредителей и болезней могут служить значительно дольше, иногда не один десяток лет. Сигналом к замене рукавов является ослабление силы роста побегов и уменьшение урожайности. Появление таких признаков в развитии растения свидетельствует о том, что проводимость сосудов в рукавах нарушена и они нуждаются в замене.

Практически для всех сортов винограда накопление запасов древесины важно для повышения их урожайности. Древесина рукавов и штамбов является местом, где происходит накопление питательных веществ, которые растение использует в период вегетации. Кусты винограда, имеющие мощные рукава, как правило, отличаются большей урожайностью, имеют более крупные грозди и ягоды у большинства сортов и гибридных форм.

После обрезания кустов винограда необходимо с участка убрать срезанную лозу. Если эта лоза в дальнейшем может быть использована для выращивания саженцев или производства прививок, то ее режут на удлиненные черенки по 6-9 глазков, вымочить двое суток в воде, лучше дождевой, и убирают на хранение. Если лоза не используется после обрезки в качестве посадочного материала, то ее можно использовать по-разному. Если не была поражена грибковыми заболеваниями: оидиумом, мильдью и др. или вредителями: клещами, гроздевертками и др., то ее можно использовать после предварительного измельчения для получения высококачественного компоста. Если же кусты винограда были поражены грибковыми заболеваниями или вредителями, лозу необходимо сжечь за пределами виноградника, а собранную золу можно затем использовать в качестве удобрения. Оставлять срезанную лозу на винограднике или рядом с ним нельзя, потому что местом для накопления спор грибковых заболеваний, зимующих вредителей, опасных для винограда грызунов, особенно мышей.

После завершения работ по обрезке кустов их следует опрыскать раствором железного купороса (400 г на 10 л воды) или раствором медного купороса (100 г на 10 л воды). После этого можно приступать к укрытию виноградника на зиму.

Обрезка виноградных кустов очень трудоемкая операция, требуется много времени на ее проведение. Поэтому обрезку виноградника нужно провести во время, до наступления морозов, чтобы укрыть своевременно растения на зиму.

Стимулирование опыления винограда

Администратор — Tue, 23 Jun 2015 18:48:03 GMT

Хорошее опыление и образование завязей на винограде зависит от многих факторов. В первую очередь — это хорошие погодные условия в период цветения, который продолжается в среднем от одной до двух недель. Плохое опыление цветков и сильное осыпание завязей наблюдается при неблагоприятной погоде: низкие температуры воздуха (ниже +14°С) или очень высокие (выше +35°С), дождливая сырая погода, сильные ветры. Лучше всего прорастает пыльца при температуре воздуха около +30°С. При недостаточном питании соцветий, особенно при недостатке влаги, процессы опыления также нарушаются. Кроме того, осыпанию завязей и неполному оплодотворению цветков предрасположены некоторые сорта и гибридные формы винограда, особенно с функционально женским типом цветка. Улучшить опыление на винограднике при помощи его стимулирования за счет своевременного проведения агротехнических мероприятий, способствующих качественному опылению или применяя специальные стимуляторы, способствующих образованию завязей.

Из агротехнических мероприятий наиболее важным является обеспечение достаточным количеством влаги растений в период цветения. Только при содержании влаги в почве не менее 70-75% будет хорошее опыление соцветий. Достаточное количество питательных веществ у виноградных растений будет способствовать образованию полноценной завязи, поэтому непосредственно перед цветением следует провести корневые и внекорневые подкормки минеральными и органическими удобрениями. Хорошее проветривание виноградника обеспечивает беспрепятственный перенос пыльцы, а это одно из условий хорошего опыления. Поэтому непосредственно перед цветением винограда на тех кустах, которые загущены листьями, необходимо вокруг соцветий удалить их частично. У сортов винограда, которые склонны к осыпанию завязи или к горошению, стимулирует опыление удаление верхушки плодового побега. Временное отсутствие точки роста способствует перераспределению органических веществ, вырабатываемых листьями, которые в большем количестве поступают в соцветия и это способствует лучшему опылению и уменьшению осыпания цветков и завязей. Более компактными и менее рыхлыми становятся грозди у некоторых сортов и гибридных форм винограда, которые имеют рыхлые большие грозди, если удалить верхушку грозди на одну четверть или треть их длины. Эту операцию необходимо проводить перед цветением или в самом его начале. Хорошим агротехническим приемом, способствующим образованию завязей и уменьшающим осыпание цветков, является искусственное и дополнительное опыление соцветий. Проводят его при помощи пуховок при установлении сухой погоды. Лучше всего проводить искусственное опыление в утренние часы, если погода пасмурная, то эту работу можно проводить в течение всего дня. На виноградниках из сортов с функционально женскими цветками искусственное опыление дает лучший эффект если применяется смесь пыльцы разных обоеполых сортов винограда. Искусственное опыление лучшие результаты дает, если его проводить три раза — в начале, в середине и в конце цветения, как правило, интервал между опылениями составляет 2-3 дня. Сорта винограда, имеющие очень плотные грозди дополнительно опылять не нужно, потому что может произойти чрезмерное опыление гроздей и возникнет необходимость в прореживании завязавшихся ягод.

Кроме применения перечисленных агротехнических приемов стимулирует опыление и образование завязей у винограда применение для этих целей микроэлементов. Целый ряд микроэлементов, поступающих в растения, способны оказывать влияние на многие физиологические и биохимические процессы в них, в том числе и процессы опыления. Одним из самых важных элементов, стимулирующих процессы оплодотворения, является бор. Это элемент необходим для развития всего растения. Признаками недостатка бора являются отмирание точек роста, побегов и корней, нарушения в образовании и развитии репродуктивных органов - цветков. Под влиянием бора улучшаются синтез и передвижение углеводов, особенно сахарозы, из листьев к органам плодоношения и корням. Бор способствует лучшему использованию кальция в процессах обмена веществ в растениях, что особенно важно в процессах оплодотворения. Поэтому при недостатке бора растения не могут нормально использовать кальций, хотя последний находится в почве в достаточном количестве. Поглощение и накопления бора растениями возрастает при повышении содержания калия в почве. Этот элемент невозможно заменить другими элементами питания.

Недостаток бора ведет не только к понижению урожая, но и к ухудшению его качества. Многие функциональные заболевания виноградных растений обусловлены недостаточным количеством бора, например, некроз лозы. В результате проведенных исследований было установлено, что цветки наиболее богаты бором по сравнению с другими частями растений. Он играет существенную роль в процессах оплодотворения. При исключении его из питательной среды пыльца растений плохо или даже совсем не прорастает. В этих случаях внесение бора способствует лучшему прорастанию пыльцы, устраняет опадение завязей и усиливает развитие репродуктивных органов. Поэтому обеспечением достаточным количеством бора виноградных растений в период их цветения способствует хорошему их опылению и препятствует осыпанию завязей. Бор можно вносить на винограднике посредством корневых и внекорневых подкормок, особенно эффективны последние. Для их проведения можно использовать раствор, который можно приготовить самостоятельно. Такой раствор готовится следующим образом: в 10л воды растовряют 30 г мочевины, 10 г железного купороса, 20 г борной кислоты и 10 г лимонной кислоты. Приготавливая раствор, сначала разводят лимонную кислоту (предотвращается коагуляция железного купороса). Обработка виноградника таким раствором приводит к затягиванию сроков его цветения и создает дополнительные возможности для опыления цветков. Особенно хорошие результаты применение такого раствора дает при установлении сырой и холодной погоды.

Из сложных минеральных удобрений хорошим стимулирующим действием процессов опыления являются некоторые новые сложные минеральные удобрения с повышенным содержанием бора. Наиболее популярными из них являются препараты "Вуксал Комби Б" с содержанием элементов: 30% N, 22,5% К2O, 3% MgO, 1,5 г/1л В, 0,75 г/1л Cu, 1,5 г/1л Fe, 0, 75 г/1л Мn, 0, 015 г/1л Мо, 0, 75 г/1л Zn , и "Вуксал Бороны" с содержанием элементов: 10,8% N , 13,5% P2O5, 9,5% В (вес % к объему) и 0,675 Cu, 1,35 Fe, 0,675 Мn, 0.013 Мо, 0,675 Zn (г / л). Обработка этими препаратами перед цветением винограда повышает качество цветения и образование завязей.

Проведение зеленых операций на винограднике

Администратор — Tue, 23 Jun 2015 18:47:22 GMT

К зеленым операциям по уходу за виноградными кустами относятся такие приемы по уходу за ними, как обламывание зеленых побегов, их прищипывание, удаление пасынков, прореживание листьев и ягод в гроздях, чеканка побегов. Применение зеленых операций на винограднике проводиться с целью улучшения освещения виноградных кустов, что позволяет увеличить количество поглощенной кустом фотосинтетически активной радиации (ФАР). Улучшаются условия опыления соцветий и образования завязей, регулируется рост побегов и нагрузка кустов урожаем, ускоряется его созревание и вызревание побегов.

Обломка побегов.

Обломка зеленых побегов очень важная операция для нормировки ими куста. Она проводится каждый год в начале вегетации. Основное назначение проведения этой операции — это формирование молодого виноградного куста или нормирование количества побегов плодоносящих кустов винограда. Начинать обломку побегов можно начинать, когда они достигнут 3-5 см в длину. Обычно эту операцию проводят после того, как на побеге обозначится соцветие или усик. Если первым на побеге вырос усик, то соцветия на нем уже не будет.

При нормировании зеленых побегов на молодых кустах необходимо оставлять только те, которые будут использованы для формирования рукавов или плодовых стрелок.

Нормирование побегов плодоносящих побегов необходимо для получения оптимального урожая, достижения хорошего прироста лоз и их вызревания. Если виноградные кусты будут перегружены побегами, то их вызревание затянется, из-за ухудшения условий проветривания они будут подвержены угрозе поражения грибковыми заболеваниями.

При нормировании побегами плодоносящего взрослого куста в первую очередь удаляют все слабые и бесплодные побеги и двойники, тройники (несколько побегов из одного глазка). Желательно оставлять первые побеги, растущие у основания плодовых стрелок. Это позволит избежать излишнего удлинения рукавов.

Количество вегетирующих побегов оставляемых на виноградном кусте в первую очередь зависит от возраста куста, его состояния после перезимовки и от силы его роста. В целом нагрузка побегами кустов во многом определяется сортностью винограда. Обломку зеленых побегов нужно производить таким образом, чтобы они распределялись равномерно по плоскости шпалеры, кусты хорошо освещались и проветривались. Количество оставляемых побегов необходимо увеличивать на кустах постепенно, чтобы не перегрузить молодые растения.

Если растения в предыдущем году были повреждены градом или зимой морозами, то количество побегов, оставляемых на них нужно увеличить. В случае перегруза урожаем виноградных кустов урожаем в прошедшем сезоне количество вегетирующих на них побегов уменьшают.

Прищипывание виноградных побегов.

Суть этой операции заключается в удалении их точек его рост — верхушек побегов. После прищипывания приостанавливается рост побегов и основная часть питательных веществ направляется к соцветиям, что может способствовать предупреждению осыпания цветков и завязей, уменьшается горошение ягод

Прищипывают виноградные побеги в начале цветения (при сбрасывании первых колпачков на соцветиях). Оставляют на побегах 10-12 листьев и на пасынках по два-три листа. Такой прием позволяет у большинства сортов винограда повысить их урожайность как минимум на 15-20 процентов, и особенно эффективен для сортов с женским типом цветка. Прищипывать побеги на сучках замещения и слаборослые побеги не рекомендуется. Применяют его также для регулирования роста отдельных побегов на кусте, усиления развития пасынков или в случае ускоренного формирования молодых кустов винограда. Если на винограднике проводиться прищипывание побегов, то необходимо позаботиться о своевременных поливах и подкормках растений, потому что за счет удаления части зеленых побегов со стеблем и листьями теряются и питательные вещества затраченные на их рост и растению необходимо поступление дополнительного количества питательных веществ. Следует учитывать, что проведение ежегодных, особенно глубоких прищипываний, может привисти к угнетению роста виноградных кустов.

Удаление пасынков.

На вегетирующих побегах в пазухах листьев из молодых почек вырастают побеги второго порядка, которые называются пасынками.

За счет развития пасынков увеличивается зеленая масса виноградного куста, что обеспечивают дополнительные возможности для фотосинтеза. Но когда пасынков образуется много, они затеняют листья и гроздья основных побегов, ухудшается освещенность и проветривание виноградных кустов, а это создает благоприятные условия для развития грибковых заболеваний. Предотвратить такое развитие виноградного растения помогает пасынкование его побегов. Под ним понимают их полное удаление при выведении штамбов. В этом случае побеги освобождают от пасынков полностью в начале их развития, их лучше вырезать с оставлением небольшого пенечка, а не выламывать полностью. На других побегах производят прищипывание пасынков с оставлением 1-3 листьев в зависимости от степени загущения побегов листьями. Полностью удалять пасынки на побегах не нужно, потому что это приводит к ухудшению питания закладываемых почек, расположенных у их основания, что может привести к уменьшению количества закладываемых в них соцветий и последующему снижению урожайности виноградных кустов.

Пасынки образуются на всех побегах, как плодоносящих, так и на бесплодных, порослевых и жировых. Их количество и сила роста зависят от нагрузки кустов зелеными побегами, типа формировки виноградного куста и условий его питания и сорта. При недогрузке кустов глазками пасынки на побегах развиваются в большем количестве.

Прореживание листьев.

Суть этой операции заключается в удалении части листьев на побегах виноградных кустов. Обычно прореживание листьев на виноградных кустах проводят дважды. Первый раз удаляют часть листьев возле гроздей перед цветением виноградника, чтобы улучшить условия опыления цветков. Второй раз перед созреванием урожая, в этом случае их прореживание способствует ускорению созревания урожая, большему накоплению сахара в ягодах, а также предохраняет их от гниения. Особенно эффективен этот прием в годы с недостаточным количеством тепла и частыми дождями в период созревания винограда. Прореживание способствует лучшему проветриванию куста, что облегчает борьбу с грибковыми заболеваниями. Выполняют эту операцию, как правило, перед размягчением ягод, за 20-30 дней до уборки урожая. Тогда эффект наиболее заметен. Чтобы не вызвать появления ожогов на ягодах, прореживание листьев проводят только частично, полное их удалении в зоне расположения гроздей может привести к значительному повреждению гроздей. Кроме того, удаляя виноградные листья, следует помнить, что они частично защищают созревающий урожай от возможного повреждения градом. На кустах винограда со светлоокрашенными ягодами часть листьев удаляют для того, чтобы открыть доступ солнечному свету к гроздям винограда для улучшения их окраски. На кустах с темно окрашенными ягодами прореживают листья немного по-другому — удаляют те, которые расположены внутри куста, чтобы улучшить проветривание гроздей (под прямыми солнечными лучами ягоды многих темноокрашенных сортов винограда плохо набирают естественную окраску). Удаление листьев лучше делать ножницами, обрезая только пластинки листьев у места прикрепления их к черенкам.

Разреживание гроздей.

Эту операцию на винограднике проводят с целью удаления части завязей и ягод. Чтобы грозди были более рыхлыми. Если формируется очень плотная гроздь, то растущие ягоды деформируются, теряют естественную форму, зачастую растрескиваются и загнивают. Избежать этого можно разреживая грозди. Оно обычно заключается в удалении части ягод в плотных гроздях, когда ягоды достигнут величины горошины. Без ущерба для величины урожая можно удалить до 20% ягод в грозди, у некоторых сортов можно убирать и больше ягод. Уменьшение количества ягод в гроздях компенсируется увеличением их размеров, поэтому обычно вес разреженных гроздей не уменьшается, а даже может большим, чем не разреженных. Для разреживания гроздей используют ножницы с тупыми концами, которыми выстригают все слабо развитые ягоды. Делают эта очень осторожно, так как кожица ягод в этот период очень нежная и от прикосновения они могут повредиться, а потом загнить. При разреживании гроздь аккуратно кладут на ладонь руки, и вырезают ягоды, так, чтобы они потом не соприкасались между собой. Разреженные грозди при созревании становятся нарядными, совершенными по форме. У сортов с рыхлыми гроздями для придания красивого внешнего вида им и увеличения размеров ягод вырезают недоразвитые ягоды и отрезают кончики гроздей.

Чеканка побегов

Чеканка растущих побегов заключается в удалении их верхней части. При проведении чеканки удаляемая часть побега больше, чем при прищипывании. По срокам чеканку проводят, когда рост побегов сильно замедляется и их верхушки начинают выравниваться. Этой операции подвергаются побеги плодовых стрелок, а также расположенные на сучках замещения, порослевые побеги, оставленные для замены рукавов или надземного штамба. Производится чеканка побегов для временного прекращения их роста обычно со второй половины июля. После ее проведения рост побегов полностью приостанавливается, питательные вещества поступают в грозди и междоузлия, расположенные ниже места чеканки, что способствует лучшему вызреванию урожая и побегов. В результате улучшается проветривание кустов винограда, освещение гроздей и листьев солнцем. Сильная чеканка побегов с удалением большого количества полноценных листьев не рекомендуется, так как это ведет к ослаблению куста.

Выполняя чеканку побегов виноградного куста, необходимо учитывать многие факторы: силу роста кустов, нагрузку урожаем, время созревания винограда. Обычно при проведении чеканки на побеге над верхней гроздью необходимо оставлять не менее 10-12 листьев, в этом случае в результате фотосинтеза будет выработано достаточное количество органических веществ, которое обеспечит нормальное созревание урожая винограда и вызревание лозы.

Если кусты сильнорослые, то чеканка побегов позволяет уменьшить их чрезмерный прирост, но это обосновано, если нагрузка урожаем небольшая. В случае большого урожая проводить чеканку лучше как можно позже или даже отказаться от нее совсем, потому что, удалив зеленый прирост, обладающий высокой фотосинтезирующей активностью, можно значительно уменьшить выработку органических веществ растением, которые идут на формирование урожая. Чем выше нагрузка урожаем, тем меньше нужна чеканка.

Для очень ранних сортов винограда чеканку также следует ограничить, а иногда ее проводить совсем не следует, потому, что ранняя чеканка таких сортов может увеличить сроки созревания урожая из-за недостатка вырабатываемых органических веществ (провели чеканку - уменьшили фотосинтез растения). Кроме того, на ранних сортах после уборки урожая, а это, как правило, первая половина августа, создаются хорошие условия для вызревания лозы, и чеканка побегов в этом случае не существенно повлияет на вызревание побегов. Если на винограднике применяется высокоштамбовая культура, то сила роста побегов, находящихся в основном в горизонтальном положении, меньше и вызревают они без чеканки хорошо.

Чеканка побегов на молодых кустах винограда и саженцах проводится только в том случае, когда развиваются мощные растения со значительным приростом и возможно жирование побегов. Если же молодые кусты развиваются медленно, то чеканку побегов у них проводить не следует, потому что у молодых растений будет уменьшена фотосинтезирующая возможность и сила роста их еще больше снизится.

Расчет нагрузки кустов винограда

Администратор — Tue, 23 Jun 2015 18:46:43 GMT

Любительский виноградник отличается наличием разных сортов на участке. Урожайность, даже в пределах сорта, может быть различной. Поэтому нагрузка урожаем для каждого куста будет разной. Нормируют нагрузку виноградных кустов, как правило, дважды: весной и осенью.

При осенней обрезке плодоносящих кустов формируются плодовые звенья с рекомендуемым для каждого сорта количеством глазков. Учитывая, что какая-то часть глазков может не распуститься по различным причинам, добавляют по 2-3 глазка запасных на каждую стрелку. Весной, с развитием зеленого прироста и начала обособления бутонов соцветий, проводят первую уточняющую обломку только что распустившихся почек (волчковых и порослевых побегов) в нижней части куста. После этого непосредственно перед цветением или сразу после него производят нормирование нагрузки урожаем, удаляя часть соцветий.

Для правильного расчета нагрузки куста урожаем необходимо знать приблизительно средний вес грозди выращиваемого сорта винограда. При расчете нагрузки кустов урожаем, кроме особенностей плодоношения каждого сорта, необходимо учитывать возраст кустов, качество почвы на винограднике, количество вносимых на нем минеральных и органических удобрений, возможности осуществления поливов.

Все сорта и гибридные формы винограда можно разделить на разные группы по урожайности: наиболее урожайные из них не имеют бесплодных побегов, и могут выбрасывать соцветия даже на побегах растущих из замещающих почек. К этой группе можно отнести Аркадию, Надежду АЗОС, Страшенский, из новых гибридных форм Софию, Ливию, Низину и многие другие. Вторую группу сортов и гибридных форм винограда составляют те, которые имеют больше половины плодоносных побегов, например Талисман, Дунав и другие. Культивируется и небольшое количество сортов винограда, дающих менее половины плодоносных побегов, таких как Восторг красный, Изюминка и некоторых другие.

Существует несколько методов установления оптимальной нагрузки кустов винограда вегетирующими побегами, с довольно сложными формулами для ее определения, которые трудно усвоить начинающему виноградарю. Поэтому в практике нормирования урожая лучше руководствоваться состоянием лоз на кусте. Если в предшествующем году на кусте развились слабые лозы, толщиной до 6 мм с короткими междоузлиями и большим количеством мелких гроздей, куст был перегружен, на нем оставили слишком много побегов и гроздей. На таком кусте в текущем сезоне нужно оставить меньше побегов и гроздей. Если побеги имеют междоузлия длиной 12-15 см и их толщина более 12-14 мм, то куст был недогружен и на нем следует оставить больше побегов и гроздей, такое же правило применимо и для кустов с сильно жирующими и волчковыми побегами.

Нормировку кустов винограда побегами и урожаем нужно проводить в два приема. На первом этапе проводят обломку вегетирующих побегов. Ее производят в такой последовательности: определяют общее состояние куста и количество растущих побегов, из которых оставляют в основном те, которые имеют загнутые верхушки. Слабо растущие побеги, с выпрямленной верхушкой и более слабые из двойников удаляют, не оставляя пеньков. Удаляют все побеги, растущие из головки куста, которые не могут быть использованы для замены рукавов. Наличие сильно рослых бесплодных побегов свидетельствует о том, что куст недогружен или рукав, у основания которого развился побег, требует омоложения.

Удалять лишние побеги лучше после того, как можно будет определить, будет побег плодоносным или нет. Если на побеге появился усик, нормального соцветия на нем дальше не будет, сколько бы ни рос он в длину. Такой побег будет бесплодным, и если нет необходимости его оставлять для формирования плодовых звеньев или рукавов, то его удаляют.

Нагрузку урожаем для сортов винограда с разным коэффициентом плодоношения побегов и величиной гроздей определяют исходя из особенностей размещения кустов винограда на участке, их возраста и особенностей ухода за ними.

Приведем обычный вариант нагрузки виноградного куста урожаем. Условия: кусты возрастом 5-6 лет, сформированные в виде четырехрукавного веера, посаженные по схеме: между рядами 3 метра, между кустами расстояние 2 метра. В среднем расстояние между глазками на плодовой стрелке 10-12 см. При размещении такого куста винограда на двух плоскостной шпалере на одном кусте винограда с четырьмя плодовыми стрелками можно с учетом сучков замещения оставить 40-45 побегов, в среднем по 10-12 побегов на один погонный метр одной плоскости шпалеры, остальные побеги удаляем. Если кусты винограда относятся к высокоурожайным, то в первую очередь удаляем верхние соцветия на побеге, потом слаборазвитые, особенно внутри куста.

При среднем весе грозди 400-500 г можно оставлять на каждый плодоносный побег по одной грозди, но удалить их необходимо на побегах сучка замещения. Ожидаемый урожай с куста составит 16-20 кг. В пересчете на длину одной плоскости шпалеры — около 4-5 кг, двух плоскостей до 8-10 кг ягод на 1 погонный метр шпалеры, в пересчете на площадь питания каждого растения до 3-4 кг на 1 м2 или, до 400 кг ягод с каждой сотки виноградника. Для созревания такого урожая необходим очень качественный уход, применение всего комплекса современной агротехники. Желательно применение стимуляторов созревания, проведение выборочного сбора созревающих гроздей. При задержке созревания урожая возможна дополнительная разгрузка кустов путем удаления части гроздей, и количество таких гроздей будет тем большим, чем больше задержка их созревания.

Из такого расчета возможного урожая следует подходить и к нормированию нагрузки других сортов винограда. Например, если грозди имеют вес до 1 кг и более, то половину побегов оставляют бесплодными, а на других побегах оставляют не более одной грозди. В этом случае общий урожай с одного куста винограда будет таким же, как и описанном в предыдущем случае. На таких кустах в среднем приходится на один плодовый побег один бесплодный.

Если на виноградном кусте значительная часть побегов не выбрасывает соцветий, то при среднем весе гроздей 400-500 г, удаляют бесплодные побеги, кроме тех, что расположены на сучках замещения. Если грозди могут иметь вес до 1кг и более, то оставляют побеги в соотношении один бесплодный к одному плодовому. Если тот или иной сорт винограда могут дать гроздь весом до 2-3 кг и более, то нормального их развития необходимо оставлять по 2-3 бесплодных побега на один плодоносный, чтобы не перегрузить виноградный куст.

Некоторые сорта винограда, особенно технические и универсальные дают совсем небольшие грозди, весом 100-200 г. Обычно кусты таких сортов винограда нормируются длиной обрезки плодовых лоз. На них оставляют все грозди, кроме тех, что плохо опылились.

Такие расчеты нагрузки верны для веерной формировки куста на двухплоскостной шпалере. При расчетах нагрузки для одноплоскостной вертикальной шпалеры нагрузка кустов винограда соответственно будет в два раза меньше, чем для двухплоскостной. Если на винограднике устанавливается одноплоскостная шпалера, то потенциальный урожай такого виноградника, даже в случае устройства рядов шпалеры через меньшие расстояния между собой, будет все равно в 1,5-2 раза меньше, чем при устройстве двухплоскостной шпалеры. Для других типов формировки куста винограда нагрузка будет меняться, достигая максимальной при ведении беседочных форм винограда. В этом случае можно оставлять большое количество вегетирующих побегов, и не происходит их загущение по причине расположения таких побегов в горизонтальной плоскости с максимально возможным освещением. Увеличение плотности посадки виноградных кустов, в первую очередь столовых сортов к росту урожайности не приведет, потому что недогруженные побегами и урожаем виноградные кусты формируют много бесплодных жирующих и волчковых побегов в ущерб формированию урожая ягод.

Беспредельного увеличения урожая виноградных кустов не может быть, так как потенциальные возможности плодоношения каждого куста ограничены определенной площадью питания и размерами формировки.

Поэтому понятие — урожай с одного куста, не совсем верное. Иногда встречается информация о том, что урожай с одного куста винограда составил 100 кг или даже больше. Такой урожай вполне вероятен, только всегда следует помнить, что он был получен с куста винограда, который как минимум занимает 8-10 метров двухплоскостной шпалеры или соответствующие размеры арки или беседки, имея при этом соответствующую площадь питания. То есть на месте, занимаемом таким кустом винограда можно выращивать несколько кустов с формировкой меньших размеров, которые в совокупности дадут такой же урожай. Только в первом случае времени на выращивание мощного куста уйдет в три-четыре раза больше, чем на выращивание нескольких кустов винограда с сопоставимым урожаем, да и уход за ними будет намного проще, чем за одним огромным кустом. Поэтому стремиться к выращиванию огромных кустов с большим запасом древесины с точки зрения получения максимальных урожаев нерационально. Следует учитывать, что наращивание урожая виноградного куста происходит обычно до 8-10лет, по достижению такого возраста необходимо позаботиться о своевременной замене рукавов, оптимизации обрезки для сохранения достигнутых максимальных урожаев.

Нормировать молодые кусты в возрасте 3-4 года необходимо с целью недопущения их перегрузки урожаем. При первом плодоношении удаляют часть соцветий, оставляя не более 5-6 для контроля сорта на один куст.

Если кустик винограда совсем молодой, например, двухлетний и на нем сформировались грозди, то их необходимо удалить, а если есть необходимость в контроле сорта, то на оставленной грозди можно оставить несколько ягод.

Нормирование плодоносных побегов можно производить после обособления зачаточной грозди — "кашки", если на побеге появился усик, то гроздь формироваться на нем уже не будет. А вот сами грозди лучше нормировать, когда образуется уже завязь и становится очевидным качество и степень оплодотворения цветков. Частичное нормирование гроздей на виноградных кустах до цветения целесообразно только у тех сортов и гибридных форм винограда, которые формируют очень большие соцветия.

Сухая подвязка виноградных лоз

Администратор — Tue, 23 Jun 2015 18:46:05 GMT

К сухой подвязке относят подвязку многолетней древесины (штамба, кордона, рукавов) и плодовых лоз (стрелок, сучков замещения) к проволокам шпалер.

Ее производят с целью прикрепления к опорам многолетних частей куста и плодовых стрелок, равномерного распределение многолетних частей куста на шпалере, которое позволит обеспечить нормальный рост побегов и плодоношение кустов. За счет правильной подвязки обеспечивается хорошее проветривание и освещение кустов, что способствует предупреждению развития грибных болезней и предохранению гроздей от соприкосновения с почвой, облегчает проведение работ по обработке почвы и уход за растениями. Правильная подвязка лоз способствует приданию кустам определенной формы, поскольку виноградное растение представляет собой лиану и без прочных опор не способно поддержать вегетативные и генеративные органы в определенном положении в пространстве. Соблюдение правил подвязки виноградных кустов позволяет подавить полярность в росте побегов и обеспечить равномерное развитие плодовых побегах и получить оптимальный урожай.

После освобождения виноградных кустов от зимнего укрытия приступают к "сухой" подвязке виноградных лоз. Лучше ее производить после начала сокодвижения, когда лозы перестают быть ломкими и легко подвергаются сгибанию. Проводить сухую подвязку необходимо по возможности в короткий срок до распускания почек, так как запаздывание неизбежно приведет к поломке значительного числа распустившихся почек и тронувшихся в рост побегов. Если по каким-либо причинам не удается произвести подвязку побегов своевременно, то ее следует произвести в более поздние сроки, когда молодые побеги достигнут длины 30-40 см, их основания станут более крепкими и обламываться они будут в меньшей мере по сравнению с побегами только тронувшимися в рост.

При веерном и кордонном способе формирования кустов винограда наиболее рациональным является размещение плодовых стрелок при подвязке в горизонтальном положении. В этом случае все глазки на побеге будут находиться почти в одинаковых условиях, а их развитие будет наиболее равномерным по всей длине.

При равномерном развитии зеленых побегов по длине плодовой стрелки увеличивается урожай и уменьшается сила роста побегов; при развитии только верхних побегов — уменьшается урожай и возрастает их сила роста. Расположение гроздей на одном уровне способствует равномерному росту и вызреванию ягод. Если на виноградных кустах плодовые стрелки обрезаны коротко их подвязывают наклонно под углом 40-45 градусов от центра куста.

Несколько худшие результаты плодоношения и развития молодых побегов при подвязке плодовых стрелок полудугой. Еще худшие результаты будут, когда побеги подвязывают дугой или кольцом. При таком размещении лоз лучше всего разовьются зеленые побеги из глазков, расположенных до изгиба и в его начале, а из средних и концевых глазков за исключением последних одного-двух вырастут наиболее слабые.

Вертикальная подвязка плодовых стрелок недопустима, так как при этом разовьются и вырастут нормальными лишь верхние побеги, а остальные глазки, находящиеся в нижней части стрелки, либо не разовьются совсем, либо дадут слабые побеги, не пригодные для плодоношения ни в этом, ни в следующем году. Вертикальная подвязка лоз применяется только для выведения вертикального штамба куста при ведении арочных, беседочных и т.п. форм виноградных кустов.

В каком порядке подвязываются рукава и плодовые стрелки? Сначала крепятся к первой проволоке рукава с наклоном: одни вправо, другие — влево, то есть в таком направлении, в каком они были под укрытием зимой. Вслед за этим горизонтально подвязываются плодовые стрелки к первой и второй проволокам, по возможности равномерно по плоскости шпалеры. Штамбы, рукава, плодовые стрелки подвязывают прочно крепким подвязочным материалом, лучше шпагатом, способом "восьмерки", предупреждая этим перетирание лоз во время ветра, и довольно свободно, с расчетом на утолщение древесины в течение вегетационного периода. Если подвязка будет чрезмерно плотной, то произойдет перетяжка плодовых лоз и многолетней древесины рукавов, допускать этого нельзя.

Виноград

Администратор — Tue, 14 Oct 2014 14:38:01 GMT

Виноград — это отличное общеукрепляющее и тонизирующее средство. В плодах винограда содержатся сахар, клетчатка, органические кислоты, аскорбиновая кислота, витамин В, пектиновые вещества, микроэлементы, ферменты. Установлено, что виноград оказывает стимулирующее действие на костный мозг. Это способствует улучшению функций кроветворных органов. Виноград — хороший источник калия.

Стакан виноградного сока содержит суточную норму витаминов группы В. Виноград содержит довольно большое количество витамина С, который усваивается особенно хорошо, ведь каждая виноградина содержит внушительную дозу витамина Р, который помогает организму усваивать и накапливать витамин С.

Виноград и виноградный сок рекомендуются при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся пониженной секрецией желудочного сока. Виноград очень полезен при острых воспалительных процессах дыхательных путей, при бронхиальной астме и плеврите. Виноградные ягоды или сок - это эффективное средство лечения многих заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Красный виноград, благодаря содержащемуся в нем большому количеству антиоксидантов-полифенолов-флавоноидов:антоцианов, танинов, катехинов, антоцианидинов, ресвератрола, дигидрокверцетина, нормализует ритм сердечных сокращений, артериальное давление крови, улучшает состав крови и повышает уровень гемоглобина, нормализует работу печени, способствует очистке организма от накопившихся токсинов, повышает общий тонус организма и помогает быстро восстанавливаться после перенесенных стрессов и физических нагрузок.

Выбирая виноград, нужно иметь ввиду, что коричневые точки и пигментация на нем совсем не означают, что он плохого качества. Следить нужно только за тем, чтобы ягоды не были повреждены. У свежих виноградин на поверхности кожицы бывает беловатый налет. Сорта винограда с толстой кожицей и плотной мякотью, а также имеющие рыхлые кисти сохраняются лучше. При этом темноокрашенные хранятся дольше светлых.

Сейчас в мире насчитывается более 8000 сортов винограда. Наиболее известные сорта:

Мускаты — группа сортов винограда с сильным характерным («мускатным») ароматом ягоды, напоминающим мускус.
Рислинг — белый сорт винограда, а также сорт вина, изготавливаемого из него.
Фетяска — технический сорт винограда и вино из этого сорта.
Изабелла — американский сорт винограда, ягоды чёрные, со слизистой мякотью и специфическим запахом, созревают поздно, потребляются свежими; используются в виноделии. В последнее время, в связи с повышеным содержанием метанола в винах, произведенных из данного сорта, запрещен к использованию в коммерческом виноделии в США и странах Евросоюза.

По вкусу сорта винограда делятся на четыре группы:

Обыкновенный вкус. Представляет собой сочетание сладости и кислоты в различных соотношениях, без каких-либо других отличительных особенностей. Среди сортов винограда с обыкновенным вкусом иногда выделяют группу сортов с нейтральным вкусом, который часто называют «простой».
Мускатный вкус. Во вкусе и аромате более или менее ясно выражен мускатный оттенок.
Пасленовый вкус. Имеется травянистый привкус, напоминающий вкус ягод паслена.
Изабельный вкус. Ощущается более или менее сильно выраженный характерный привкус, несколько напоминающий земляничный, ананасный или черносмородиновый. Этот привкус присущ для ягод всех сортов американского вида Vitis labrusca L., типичным представителем которых является широко распространенный сорт Изабелла (отсюда и произошло название «изабельный»). Сорта с изабельным привкусом чаще всего имеют слизистую мякоть.