Подсадка кустов и выполнение отводков.

Жизнь виноградного куста достаточно продолжительна, при наличии хороших условий произрастания она может достигать нескольких десятков лет. Но далеко не всегда так получается, часть кустов на винограднике иногда погибает из-за повреждений морозами, болезнями, вредителями или теряют урожайность из-за неправильной обрезки, естественного старения рукавов и штамбов. По разным причинам иногда приходится заменять один сорт другим. Для ремонта виноградника поменяют два основных приема. Первый — это подсадка молодых кустов или формирование их с помощью отводков и омолаживающей обрезки и второй — перепрививка кустов.

Самым доступным, да и наиболее применяемым способом ремонта виноградника являетсяподсадка кустов. У этого способа есть один существенный недостаток — подсаживать кусты на винограднике с успехом можно, если его возраст не превышает 3-4 года. На молодом винограднике может часть высаженных кустов погибнуть или плохо развиваться. В этом случае на место заменяемых кустов высаживают по возможности только первосортные, сильные саженцы, желательно даже не однолетние, а двухлетние. Обеспечивают высаженным саженцам самый тщательный уход, чтобы они выдержали конкуренцию с уже растущими кустами.

Подсадка кустов на плодоносящем винограднике не всегда дает хорошие результаты, потому что подсаженные кусты испытывают большую конкуренцию со стороны растущих кустов, им не хватает света, почвенного питания, поэтому они плохо приживаются и медленно растут. Решить проблему с подсадкой в этом случае помогает применяемый в последнее время многими виноградарями такой прием, как выращивание саженцев в специальном контейнере с последующей подсадкой на заранее подготовленное место. Чтобы произвести такую подсадку, весной прошлогодний или зеленый вегетирующий саженец высаживают в контейнер с достаточно большим объемом почвы, не менее 25-30 литров. Изготовить такой контейнер можно из прочных пластиковых мешков, вырезав у них дно, из рубероида и т.п. Размещают эти контейнера в хорошо освещаемом месте. Саженцу обеспечивают интенсивный уход, чтобы к осени получить хорошо развитое растение. Высаживают саженцы, начиная с конца лета и осенью на постоянные места, не повреждая ком земли, то есть контейнер устанавливается на дно посадочной ямы, снимают его оболочку и затем ее засыпают. Высаженные таким способом саженцы, как правило, хорошо растут, даже между большими кустами и быстрее вступают в плодоношение.

Для заполнения образовавшихся пустых мест на плодоносящем винограднике можно с успехом применять отводку виноградной лозы от растущих рядом кустов. На практике применяют три основных способа отводки; вызревшей однолетней лозой, зеленым вегетирующим побегом или целым кустом (катавлак). Но здесь следует учитывать одну особенность. Если подсадка виноградника возможна корнесобственными или привитыми саженцами, то ремонт виноградника с помощью отводков возможен только на корнесобственных виноградниках.

Как делают отводку? Для того, чтобы сделать отводку одревесневшей лозой, выбирают хороший побег, развившийся на голове куста или близко от нее. Длина этого побега должна быть достаточной для отведения его к посадочной яме, поэтому готовят такие побеги с осени, обрезая их на необходимую длину. Отводок такой можно делать и осенью, но предпочтительнее его сделать весной, убедившись в том, что он хорошо перезимовал и почки на его конце не повреждены. От материнского куста к месту выращивания нового куста выкапывают канавку, дно ее делают наклонным, увеличивая глубину в сторону будущего куста, так чтобы на месте выхода побега на поверхность она соответствовала глубине посадки винограда на данной почве. Побег, предназначенный для отводка, осторожно укладывают на дно канавки, которую засыпают землей, поливают водой, а его верхушку с несколькими почками выводят над поверхностью земли. Из этих почек разовьются молодые побеги, из которых в последствии будут сформированы рукава нового куста.

Сформированные таким способом кусты через 2-3 года вступают в плодоношение. Если куст-отводок сильнорослый, его можно формировать ускоренным методом, для этого необходимо прищипнуть его побеги для образования пасынков, которые могут стать плодовыми стрелками и такой куст раньше вступит в плодоношение. Чтобы отделить куст-отводок от материнского куста, отведенный побег можно окольцевать или надрезать перетянуть проволочным кольцом, а на третий-ячетвертый год его полностью отделить.

Отводку зеленым побегом производят тогда, когда его длина становиться достаточной для укладки к месту формирования нового куста. Обычно такую отводку делают в конце июня - начале июля. Для такой отводки выбирают лучший побег, расположенный как можно ближе к голове куста, тщательно его пасынкуют, не прищипывая. Перед укладкой на таком побеге удаляют все листья, оставляя только верхушку с 3-4 листьями. Укладывают зеленый побег так же как одревесневший, но при этом необходимо очень аккуратно засыпать канавку влажной землей, чтобы его не повредить. Выведенный над землей побег продолжает расти, если сила роста большая, можно применить ускоренную формировку куста-отводка. Со временем такой куст отделяют от материнского куста.

Если возникает необходимость в перемещении плодоносящего куста, например при переносе рядов виноградника, или для омоложения надземной части старых растений с хорошо сохранившейся корневой системой, для заполнения пустых мест, то применяют отводку целым кустом. От одного старого куста можно получить несколько молодых кустов. При отводке с целью омоложения можно быстро сформировать надземную его часть благодаря наличию хорошо развитой корневой системы.

Отводку целым кустом можно производить и весной и осенью. Применяют различные способы укладки куста. Молодой куст можно получить на месте старого . Для этого применяют укладку кустов способом "сам на себя". Если необходимо за счет одного куста вырастить два новых, применяют способ укладки "в разные стороны", в этом случае из одного куста формируют два. Иногда с целью омоложения двух рядом растущих кустов, применяют смену кустов друг другом, меняя их местами. Для этого куст винограда отвести полностью откапывают его подземный штамб до пяточных корней, все корни выше пяточных обрезают. В зависимости от способа отводки кустов, выкапывают соответственно посадочные ямы. При отводке куста на себя яму делают больших размеров, чтобы можно в ней было разместить лучший рукав, который выбрали для отводка. На этом рукаве оставляют один или два хорошо развитых побега, верхушки их обрезают и выводят их над поверхностью почвы с 3-4 глазками, из которых разовьются побеги для формирования рукавов. Аналогично поступают и при других способах катавлака, выкапывая канавки и ямы в ту сторону, куда будут переноситься кусты. При возможности использование катавлака для перемещения кустов или их омоложения более предпочтительно, чем пересадка кустов, потому что хорошо пересаживаются только молодые кусты в возрасте до 2-3 лет, а плодоносящие кусты пересадку переносят очень плохо, и редко из них вырастают продуктивные растения.

На корнесобственных виноградниках можно кусты омолаживать, срезая их на "черную голову". Что проделать такую операцию с кусто ... Читать дальше »

Виноград — растение обычное для стран с умеренным, субтропическим или тропическим климатом. Культивируемые сорта винограда, столовые и технические, преимущественно выращиваются в регионах с мягкой непродолжительной зимой. Но редкие сорта могут переносить низкие температуры, не погибнув или не потеряв способность давать урожай. Это сорта, имеющие достаточную морозостойкость и зимостойкость. Морозостойкость винограда — способность виноградного растения выживать в период зимних морозов. А зимостойкость — это способность противостоять комплексу неблагоприятных зимних условий: сильным морозам, иссушению, обледенению и другим факторам. В любительском виноградарстве выращивают американские, амурские, европейские, евроазиатские сорта и гибридные формы, имеющие различную степень устойчивости к морозам, которые по этому признаку подразделяют на пять групп. К первой, высокой группе устойчивости, относят сорта винограда, которые выдерживают морозы до -25...28°С и на них сохраняется живыми 80-100% глазков. Ко второй группе, с повышенной устойчивостью, относят сорта, которые выдерживают морозы до -23...27°С и обычно сохранность глазков у них достигает 60-80%. К третьей группе сортов, со средней зимостойкостью (до -18...22°С) и сохранностью глазков на уровне 40-60%, относится большая часть широко распространенных сортов. К четвертой и пятой группам устойчивости относят сорта винограда со слабой устойчивостью к морозу, они выдерживают морозы не более -13...17°С, и гибель глазков у них может достигать 100%.

Это разделение на группы не является абсолютным, так как вегетация растений, условия для вызревания, закаливания, морозы и оттепели по годам разные, и поэтому некоторые сорта могут переходить из одной группы в другую. Различные части виноградного куста также обладают неодинаковой морозостойкостью. Так, многолетняя древесина куста более морозоустойчива, чем однолетняя. Корневая система куста наименее устойчива к морозам (до -9°С у большинства столовых и технических сортов, у подвойных до -14°С). Морозоустойчивость почек виноградного глазка также различна; наиболее устойчивы спящие почки, меньше — боковые (замещающие) и еще меньше — главные (центральные).

Большинство выращиваемых сортов и гибридных форм винограда на приусадебных виноградниках, нуждаются в укрытии на зиму. Самыми распространенными способами их укрытия являются следующие.

Укрытие виноградников землей.

Это самый простой способ защиты виноградной лозы от зимних морозов. Для сортов винограда с повышенной морозостойкостью достаточен слой земли 10-15 см, для европейских и азиатских сортов — 25-30 см. Перед началом укрытия виноградника проводят влагозарядковый полив. На виноградных кустах после их обрезки оставленные лозы связывают в пучки, пришпиливают их к земле, обрабатывают раствором железного купороса (400 г на 10 л воды), при необходимости (поражение лоз оидиумом, клещами и т.п.) — препаратами ДНОК или нитрофен. После этого засыпают лозы землей, которая берется из междурядий, если виноградник заложен рядами. Если это одиночно растущие кусты, земля для укрытия берется вокруг куста на расстоянии не менее 1 м от его штамба. После завершения укрытия делают еще один влагозарядковый полив в междурядьях или вокруг одиночных кустов. Основной недостаток укрытия виноградных кустов землей заключается в том, что глазки на укрытой лозе и сама лоза во время длительных дождей и оттепелей могут быть поражены процессами гниения и впоследствии погибнуть. В таких случаях целесообразно поверх земляного холмика укладывать полоски шифера или накрывать их пленкой, растительными остатками: ботвой овощей, обрезками лозы, что несколько уменьшит доступ лишней влаги. Если почвы песчаные, толщина земляного холмика должна быть больше — такие почвы промерзают сильнее. Можно использовать как дополнительное укрытие камышовые маты, стебли кукурузы и подсолнечника. Если такой возможности нет, применяют мульчирование скошенной травой, соломой, листьями.

Укрытие виноградных кустов различными подручными материалами.

Чаще всего используют для этих целей дощатые желобки, щиты, листы плоского, волнового шифера или его желобки, которые укладываются поверх лозы, а сверху насыпается земляной холмик. Можно изготовить деревянные створчатые щитки (из цельных досок или реек), которые оббивают с двух сторон полосами рубероида, старого линолеума, толя. Соединяют между собой такие створки дверными навесами или полосками резины и при укрытии винограда устанавливают "домиком". Щель между створками можно прикрыть полосками старой полиэтиленовой пленки, чтобы в нее не попадала дождевая или талая вода.

Укрытие виноградников полимерными пленками.

Это самый надежный и простой способ укрытия кустов винограда на зиму. После обрезки лозу укладывают в канавки или, если их нет, пришпиливают к земле деревянными или металлическими скобами. После укладки лозы над ней через каждые 40-50 см устанавливают дуги длиной до 1 м, изготовленные из металлической проволоки или прутка толщиной 5-10 мм. Если нет проволочных дуг, их можно заменить деревянными из молодых побегов деревьев, кустарников, но, к сожалению, они недолговечны. После установки дуг кусты накрывают пленкой, закрепляя ее края по бокам землей или металлическими, можно деревянными, шпильками. Получается пленочный тоннель над всем рядом виноградных кустов. При таком укрытии пленка не должна касаться виноградной лозы - это может вызвать образование морозобоин, лоза потом покрывается ранами и быстро погибает. Еще более надежным будет укрытие, если пленочный тоннель будет двухслойным. Чтобы его устроить, над первым пленочным слоем устанавливается еще один ряд дуг, и они накрываются вторым слоем пленки. В результате получается укрытие, по своим функциям напоминающее термос, где главную теплоизолирующую функцию выполняет воздушная прослойка между первым и вторым слоем пленки. После устройства пленочного укрытия торцы тоннелей не закрывают, их оставляют открытыми для вентиляции и закрывают лишь тогда, когда температура воздуха падает ниже -8-10°С. В случае повышения температуры воздуха выше 0°С в зимнее время их желательно вновь приоткрыть для регулирования температурного режима. Повышение температуры воздуха под укрытием и плохое его вентилирование ухудшают условия перезимовки виноградной лозы. В этом случае возможно появление плесени и водного конденсата на лозе, развитие различных грибков, а это может привести к гибели зимующих глазков и повреждению лозы.

Укрытие виноградника пленкой имеет ряд преимуществ: на его устройство требуется меньше времени, затраты физического труда сокращаются, виноградные лозы лучше переносят зимние холода. Но при использовании пленочных укрытий существует проблема возникновения парникового эффекта: под этим укрытием температура воздуха повышается до положительных величин, в этом случае лоза винограда выходит из состояния покоя и уже не способна противостоять очередному понижению температуры. Решить проблему возникновения парникового эффекта под пленочным укрытием можно. Для этого вместо прозрачных пленок следует применять пленки, не пропускающие солнечные лучи: черные, белые, плотные цветные, кроме полупрозрачных (легко проверить, посмотрев через них на свет). Темные пленки тоже не лишены недостатков: их поверхность зимой в солнечные дни может сильно нагреваться, соответственно нагревается и воздух под пленочным укрытием, а вместе с ним и виноградная лоза, а этого допускать нельзя. Темные пленки желательно покрасить сверху обычной белой масляной краской или любой другой не осыпающейся с пленки — эффект отражения ими солнечных лучей значительно возрастет. Если ... Читать дальше »

Для того чтобы виноградные растения были продуктивными в течении длительного времени их регулярно обрезают. В первую очередь потому, что это растение лиана, и оно плодоносит на зеленых побегах текущего года, выросших из глазков, расположенных на прошлогодней лозе. Обычно зеленые побеги, растущие из спящих почек, на многолетних частях виноградных кустов бесплодные или дают совсем небольшой урожай, за исключением некоторых сортов винограда из гибридов прямых производителей или изабелльных сортов. Поэтому, чтобы виноградные кусты не утрачивали придаваемую им формировку и сохраняли высокую урожайность на протяжении длительного времени, их регулярно обрезают. Благодаря систематической обрезке поддерживается оптимальная формировка виноградных кустов, и нормируется их урожай. Правильная обрезка виноградных кустов гарантирует их высокую продуктивность на протяжении длительного времени.

Начинать обрезку виноградников необходимо по завершению вызревания виноградной лозы. Ранняя обрезка кустов негативно сказывается на последующем их развитии. Причина здесь в том, что в растениях осенью происходит активный отток питательных веществ из листьев и зеленых частей побегов в корневую систему, рукава и вызревающие побеги. Поэтому лучшим временем для начала обрезки виноградников можно считать время по завершению естественного листопада. Но, к сожалению, это условие не выполнимо там, где практикуется выращивание укрываемого винограда, потому что укрывать виноградники необходимо до наступления сильных холодов, а к этому времени вегетационные процессы у виноградных растений еще не завершаются и естественного листопада не наблюдается. В основном в октябре-ноябре завершается вызревание виноградной лозы. Обычно к этому времени она вызревает у большинства сортов винограда на 70-80% длины, поэтому это время можно считать основным для обрезки виноградников. И в первую очередь это касается укрываемых на зиму виноградников. Иногда встречаются рекомендации укрывать необрезанные кусты винограда, но практически такую работу выполнить очень сложно.

Во-первых, большой объем выросшей за лето лозы с большим трудом можно уложить на землю. Для этого необходимо все однолетние побеги связывать в пучки (это дополнительные затраты труда и времени). Потом к земле такую массу побегов вместе с рукавами пришпилить будет совсем не просто. Во-вторых, очень большие проблемы возникают при укрытии таких кустов. Если их укрывать землей, то получаются очень высокие валы земли, на их насыпку необходимо брать большой ее объем из междурядий, а это может привести к частичному оголению корневая система растений, и зимой она может подмерзать. Трудовые затраты на насыпку высоких валов тоже будут очень большими. Если укрывать виноградные кусты пленками, деревянными щитами и другими подручными материалами, то их понадобиться на много больше, чем при укрытии обрезанных кустов. Еще одним весомым аргументом против весенней обрезки будет образование многочисленных свежих ран на месте обрезанных лоз. Весной этой приведет к очень сильному выделению пасоки, а ее выделение в больших объемах нежелательно для растений: кроме большого количества влаги виноградные кусты теряют и питательные вещества, которые очень необходимы для весенней вегетации. Поэтому для укрываемых виноградников лучшим временем обрезки можно считать осень. При этом следует учитывать, что их обрезку необходимо завершить до установления низких температур воздуха, когда они опускаются ниже нуля. При таких температурах укрытие кустов становится проблематичным, потому что на морозе лоза становиться хрупкой и легко обламывается, трудно пришпиливать лозы к мерзлой земле и такой землей их укрывать, в прочем как пленками, щитами и т.п.

Основными инструментами для обрезки винограда являются секатор и садовая ножовка. Иногда используют садовый нож. Перед началом обрезки инструменты необходимо хорошо заточить, ножовку развести. Однолетние побеги и тонкие рукава на кустах обрезают секатором, более толстые, многолетние рукава и старые пеньки удаляют с помощью садовой ножовки. При обрезке секатором лозы необходимо не допускать ее расплющивания на срезах. Лучшими для такой обрезки считаются секаторы с двумя режущими лезвиями.

Концы однолетних побегов срезают наискось, наклон среза направляют в противоположную от глазка сторону и на 3-5 см выше его, чтобы выделяющаяся весной на конце побега посока не попадала непосредственно на глазок. Часть междоузлия над глазком необходимо оставлять для того, чтобы он не усох. В последнее время многие виноградари практикуют обрезку однолетних побегов по диафрагме верхнего узла по отношению к последнему глазку. В этом случае усыхание части побега выше глазки бывает наименьшим. При правильном срезе диафрагма предохраняет от попадания в сердцевину воды, болезней и вредителей. Срез желательно делать через узел с усиком, у которого диафрагма полная.

При удалении однолетних побегов на плодовых стрелках и сучках замещения обычно пеньков не оставляют. Если их удаляют на рукавах и голове куста, или удаляют сами рукава, то оставляют пеньки высотой около 1-2 см, которые в следующем году удаляют. Пеньки оставлять необходимо для того, чтобы не началось омертвения тканей непосредственно рукавов или штамба кустов. При проведении обрезки расположение ран на рукаве по отношению друг к другу может быть противоположное или по одной стороне. Противоположные раны на рукавах могут вызывать негативные последствия. Омертвевшие ткани с разных сторон рукава могут соединиться. Сокодвижение в таком рукаве прекратится и он усохнет. Раны, нанесенные с одной стороны рукава, наносят меньший вред, и кусты жизнеспособность сохраняют дольше. Поэтому при обрезке кустов необходимо учитывать эту особенность дальнейшего развития кустов и не допускать обрезки побегов на рукавах напротив друг друга. Поверхность срезов должна быть гладкой, обычно это бывает при обрезке секатором. Если срезы выполняются ножовкой, то их нужно зачистить от образующихся при спиливании шероховатостей и неровностей садовым ножом. Почему нужно выполнять это требование? Все дело в том, что главным фактором, сокращающим жизнь виноградного куста, является его обрезка. У виноградной лозы древесина очень пористая и раны, нанесенные кустам при обрезке, заживают плохо, изнутри они закрываются специальным веществом — камедью. Каждая рана, нанесенная при обрезке, вызывает отмирание отдельных участков проводящих тканей рукавов.

Обрезку виноградных кустов начинают от их головы. Перед началом обрезки необходимо оценить общее состояние куста. В первую очередь на голове куста удаляют прошлогодние пеньки, потом непригодные для формирования рукавов порослевые побеги и рукава, нуждающиеся в замене. Следующая по порядку операция — обрезка побегов на рукавах. Начинать обрезку необходимо от основания, а не наоборот. Для плодоношения оставляют необходимо лучшие, хорошо вызревшие побеги. Толщины их должна быть от 8 до 12 мм в диаметре. На них нужно удалить все оставшиеся усики и пасынки. При срезывании побегов их необходимо придерживать рукой, чтобы они случайно не обломились.

Длина обрезки винограда — это длина части однолетнего побега, оставляемой на виноградном кусте при обрезке. Длину определяют не в линейных размерах, а в глазках. Эта длина может быть различной. Зависит она от сорта, типа формировки, возраста виноградных кустов и насаждений, и их состояния. Различают обрезку короткую (до 4 глазков), среднюю (5-10 глазков), длинную (более 10 глазков) и смешанную. Короткую обрезку обычно применяют на молодых виноградниках с целью обеспечения сильного вегетативного роста побегов для штамба или рукавов. Длинную обрезку побегов применяют сравнительно редко, чаще при формировании кустов винограда на арках или беседках.

На плодоносящих виноградниках обычно применяют смешанную обрезку. Короткая обрезка лоз на сучках замещения, а средняя и длинная на плодовых стрелках. Длина обрезки побегов во многом зависит от силы роста кустов винограда. Если рос ... Читать дальше »

Хорошее опыление и образование завязей на винограде зависит от многих факторов. В первую очередь — это хорошие погодные условия в период цветения, который продолжается в среднем от одной до двух недель. Плохое опыление цветков и сильное осыпание завязей наблюдается при неблагоприятной погоде: низкие температуры воздуха (ниже +14°С) или очень высокие (выше +35°С), дождливая сырая погода, сильные ветры. Лучше всего прорастает пыльца при температуре воздуха около +30°С. При недостаточном питании соцветий, особенно при недостатке влаги, процессы опыления также нарушаются. Кроме того, осыпанию завязей и неполному оплодотворению цветков предрасположены некоторые сорта и гибридные формы винограда, особенно с функционально женским типом цветка. Улучшить опыление на винограднике при помощи его стимулирования за счет своевременного проведения агротехнических мероприятий, способствующих качественному опылению или применяя специальные стимуляторы, способствующих образованию завязей.

Из агротехнических мероприятий наиболее важным является обеспечение достаточным количеством влаги растений в период цветения. Только при содержании влаги в почве не менее 70-75% будет хорошее опыление соцветий. Достаточное количество питательных веществ у виноградных растений будет способствовать образованию полноценной завязи, поэтому непосредственно перед цветением следует провести корневые и внекорневые подкормки минеральными и органическими удобрениями. Хорошее проветривание виноградника обеспечивает беспрепятственный перенос пыльцы, а это одно из условий хорошего опыления. Поэтому непосредственно перед цветением винограда на тех кустах, которые загущены листьями, необходимо вокруг соцветий удалить их частично. У сортов винограда, которые склонны к осыпанию завязи или к горошению, стимулирует опыление удаление верхушки плодового побега. Временное отсутствие точки роста способствует перераспределению органических веществ, вырабатываемых листьями, которые в большем количестве поступают в соцветия и это способствует лучшему опылению и уменьшению осыпания цветков и завязей. Более компактными и менее рыхлыми становятся грозди у некоторых сортов и гибридных форм винограда, которые имеют рыхлые большие грозди, если удалить верхушку грозди на одну четверть или треть их длины. Эту операцию необходимо проводить перед цветением или в самом его начале. Хорошим агротехническим приемом, способствующим образованию завязей и уменьшающим осыпание цветков, является искусственное и дополнительное опыление соцветий. Проводят его при помощи пуховок при установлении сухой погоды. Лучше всего проводить искусственное опыление в утренние часы, если погода пасмурная, то эту работу можно проводить в течение всего дня. На виноградниках из сортов с функционально женскими цветками искусственное опыление дает лучший эффект если применяется смесь пыльцы разных обоеполых сортов винограда. Искусственное опыление лучшие результаты дает, если его проводить три раза — в начале, в середине и в конце цветения, как правило, интервал между опылениями составляет 2-3 дня. Сорта винограда, имеющие очень плотные грозди дополнительно опылять не нужно, потому что может произойти чрезмерное опыление гроздей и возникнет необходимость в прореживании завязавшихся ягод.

Кроме применения перечисленных агротехнических приемов стимулирует опыление и образование завязей у винограда применение для этих целей микроэлементов. Целый ряд микроэлементов, поступающих в растения, способны оказывать влияние на многие физиологические и биохимические процессы в них, в том числе и процессы опыления. Одним из самых важных элементов, стимулирующих процессы оплодотворения, является бор. Это элемент необходим для развития всего растения. Признаками недостатка бора являются отмирание точек роста, побегов и корней, нарушения в образовании и развитии репродуктивных органов - цветков. Под влиянием бора улучшаются синтез и передвижение углеводов, особенно сахарозы, из листьев к органам плодоношения и корням. Бор способствует лучшему использованию кальция в процессах обмена веществ в растениях, что особенно важно в процессах оплодотворения. Поэтому при недостатке бора растения не могут нормально использовать кальций, хотя последний находится в почве в достаточном количестве. Поглощение и накопления бора растениями возрастает при повышении содержания калия в почве. Этот элемент невозможно заменить другими элементами питания.

Недостаток бора ведет не только к понижению урожая, но и к ухудшению его качества. Многие функциональные заболевания виноградных растений обусловлены недостаточным количеством бора, например, некроз лозы. В результате проведенных исследований было установлено, что цветки наиболее богаты бором по сравнению с другими частями растений. Он играет существенную роль в процессах оплодотворения. При исключении его из питательной среды пыльца растений плохо или даже совсем не прорастает. В этих случаях внесение бора способствует лучшему прорастанию пыльцы, устраняет опадение завязей и усиливает развитие репродуктивных органов. Поэтому обеспечением достаточным количеством бора виноградных растений в период их цветения способствует хорошему их опылению и препятствует осыпанию завязей. Бор можно вносить на винограднике посредством корневых и внекорневых подкормок, особенно эффективны последние. Для их проведения можно использовать раствор, который можно приготовить самостоятельно. Такой раствор готовится следующим образом: в 10л воды растовряют 30 г мочевины, 10 г железного купороса, 20 г борной кислоты и 10 г лимонной кислоты. Приготавливая раствор, сначала разводят лимонную кислоту (предотвращается коагуляция железного купороса). Обработка виноградника таким раствором приводит к затягиванию сроков его цветения и создает дополнительные возможности для опыления цветков. Особенно хорошие результаты применение такого раствора дает при установлении сырой и холодной погоды.

Из сложных минеральных удобрений хорошим стимулирующим действием процессов опыления являются некоторые новые сложные минеральные удобрения с повышенным содержанием бора. Наиболее популярными из них являются препараты "Вуксал Комби Б" с содержанием элементов: 30% N, 22,5% К2O, 3% MgO, 1,5 г/1л В, 0,75 г/1л Cu, 1,5 г/1л Fe, 0, 75 г/1л Мn, 0, 015 г/1л Мо, 0, 75 г/1л Zn , и "Вуксал Бороны" с содержанием элементов: 10,8% N , 13,5% P2O5, 9,5% В (вес % к объему) и 0,675 Cu, 1,35 Fe, 0,675 Мn, 0.013 Мо, 0,675 Zn (г / л). Обработка этими препаратами перед цветением винограда повышает качество цветения и образование завязей.

К зеленым операциям по уходу за виноградными кустами относятся такие приемы по уходу за ними, как обламывание зеленых побегов, их прищипывание, удаление пасынков, прореживание листьев и ягод в гроздях, чеканка побегов. Применение зеленых операций на винограднике проводиться с целью улучшения освещения виноградных кустов, что позволяет увеличить количество поглощенной кустом фотосинтетически активной радиации (ФАР). Улучшаются условия опыления соцветий и образования завязей, регулируется рост побегов и нагрузка кустов урожаем, ускоряется его созревание и вызревание побегов.

Обломка побегов.

Обломка зеленых побегов очень важная операция для нормировки ими куста. Она проводится каждый год в начале вегетации. Основное назначение проведения этой операции — это формирование молодого виноградного куста или нормирование количества побегов плодоносящих кустов винограда. Начинать обломку побегов можно начинать, когда они достигнут 3-5 см в длину. Обычно эту операцию проводят после того, как на побеге обозначится соцветие или усик. Если первым на побеге вырос усик, то соцветия на нем уже не будет.

При нормировании зеленых побегов на молодых кустах необходимо оставлять только те, которые будут использованы для формирования рукавов или плодовых стрелок.

Нормирование побегов плодоносящих побегов необходимо для получения оптимального урожая, достижения хорошего прироста лоз и их вызревания. Если виноградные кусты будут перегружены побегами, то их вызревание затянется, из-за ухудшения условий проветривания они будут подвержены угрозе поражения грибковыми заболеваниями.

При нормировании побегами плодоносящего взрослого куста в первую очередь удаляют все слабые и бесплодные побеги и двойники, тройники (несколько побегов из одного глазка). Желательно оставлять первые побеги, растущие у основания плодовых стрелок. Это позволит избежать излишнего удлинения рукавов.

Количество вегетирующих побегов оставляемых на виноградном кусте в первую очередь зависит от возраста куста, его состояния после перезимовки и от силы его роста. В целом нагрузка побегами кустов во многом определяется сортностью винограда. Обломку зеленых побегов нужно производить таким образом, чтобы они распределялись равномерно по плоскости шпалеры, кусты хорошо освещались и проветривались. Количество оставляемых побегов необходимо увеличивать на кустах постепенно, чтобы не перегрузить молодые растения.

Если растения в предыдущем году были повреждены градом или зимой морозами, то количество побегов, оставляемых на них нужно увеличить. В случае перегруза урожаем виноградных кустов урожаем в прошедшем сезоне количество вегетирующих на них побегов уменьшают.

Прищипывание виноградных побегов.

Суть этой операции заключается в удалении их точек его рост — верхушек побегов. После прищипывания приостанавливается рост побегов и основная часть питательных веществ направляется к соцветиям, что может способствовать предупреждению осыпания цветков и завязей, уменьшается горошение ягод

Прищипывают виноградные побеги в начале цветения (при сбрасывании первых колпачков на соцветиях). Оставляют на побегах 10-12 листьев и на пасынках по два-три листа. Такой прием позволяет у большинства сортов винограда повысить их урожайность как минимум на 15-20 процентов, и особенно эффективен для сортов с женским типом цветка. Прищипывать побеги на сучках замещения и слаборослые побеги не рекомендуется. Применяют его также для регулирования роста отдельных побегов на кусте, усиления развития пасынков или в случае ускоренного формирования молодых кустов винограда. Если на винограднике проводиться прищипывание побегов, то необходимо позаботиться о своевременных поливах и подкормках растений, потому что за счет удаления части зеленых побегов со стеблем и листьями теряются и питательные вещества затраченные на их рост и растению необходимо поступление дополнительного количества питательных веществ. Следует учитывать, что проведение ежегодных, особенно глубоких прищипываний, может привисти к угнетению роста виноградных кустов.

Удаление пасынков.

На вегетирующих побегах в пазухах листьев из молодых почек вырастают побеги второго порядка, которые называются пасынками.

За счет развития пасынков увеличивается зеленая масса виноградного куста, что обеспечивают дополнительные возможности для фотосинтеза. Но когда пасынков образуется много, они затеняют листья и гроздья основных побегов, ухудшается освещенность и проветривание виноградных кустов, а это создает благоприятные условия для развития грибковых заболеваний. Предотвратить такое развитие виноградного растения помогает пасынкование его побегов. Под ним понимают их полное удаление при выведении штамбов. В этом случае побеги освобождают от пасынков полностью в начале их развития, их лучше вырезать с оставлением небольшого пенечка, а не выламывать полностью. На других побегах производят прищипывание пасынков с оставлением 1-3 листьев в зависимости от степени загущения побегов листьями. Полностью удалять пасынки на побегах не нужно, потому что это приводит к ухудшению питания закладываемых почек, расположенных у их основания, что может привести к уменьшению количества закладываемых в них соцветий и последующему снижению урожайности виноградных кустов.

Пасынки образуются на всех побегах, как плодоносящих, так и на бесплодных, порослевых и жировых. Их количество и сила роста зависят от нагрузки кустов зелеными побегами, типа формировки виноградного куста и условий его питания и сорта. При недогрузке кустов глазками пасынки на побегах развиваются в большем количестве.

Прореживание листьев.

Суть этой операции заключается в удалении части листьев на побегах виноградных кустов. Обычно прореживание листьев на виноградных кустах проводят дважды. Первый раз удаляют часть листьев возле гроздей перед цветением виноградника, чтобы улучшить условия опыления цветков. Второй раз перед созреванием урожая, в этом случае их прореживание способствует ускорению созревания урожая, большему накоплению сахара в ягодах, а также предохраняет их от гниения. Особенно эффективен этот прием в годы с недостаточным количеством тепла и ... Читать дальше »

Любительский виноградник отличается наличием разных сортов на участке. Урожайность, даже в пределах сорта, может быть различной. Поэтому нагрузка урожаем для каждого куста будет разной. Нормируют нагрузку виноградных кустов, как правило, дважды: весной и осенью.

При осенней обрезке плодоносящих кустов формируются плодовые звенья с рекомендуемым для каждого сорта количеством глазков. Учитывая, что какая-то часть глазков может не распуститься по различным причинам, добавляют по 2-3 глазка запасных на каждую стрелку. Весной, с развитием зеленого прироста и начала обособления бутонов соцветий, проводят первую уточняющую обломку только что распустившихся почек (волчковых и порослевых побегов) в нижней части куста. После этого непосредственно перед цветением или сразу после него производят нормирование нагрузки урожаем, удаляя часть соцветий.

Для правильного расчета нагрузки куста урожаем необходимо знать приблизительно средний вес грозди выращиваемого сорта винограда. При расчете нагрузки кустов урожаем, кроме особенностей плодоношения каждого сорта, необходимо учитывать возраст кустов, качество почвы на винограднике, количество вносимых на нем минеральных и органических удобрений, возможности осуществления поливов.

Все сорта и гибридные формы винограда можно разделить на разные группы по урожайности: наиболее урожайные из них не имеют бесплодных побегов, и могут выбрасывать соцветия даже на побегах растущих из замещающих почек. К этой группе можно отнести Аркадию, Надежду АЗОС, Страшенский, из новых гибридных форм Софию, Ливию, Низину и многие другие. Вторую группу сортов и гибридных форм винограда составляют те, которые имеют больше половины плодоносных побегов, например Талисман, Дунав и другие. Культивируется и небольшое количество сортов винограда, дающих менее половины плодоносных побегов, таких как Восторг красный, Изюминка и некоторых другие.

Существует несколько методов установления оптимальной нагрузки кустов винограда вегетирующими побегами, с довольно сложными формулами для ее определения, которые трудно усвоить начинающему виноградарю. Поэтому в практике нормирования урожая лучше руководствоваться состоянием лоз на кусте. Если в предшествующем году на кусте развились слабые лозы, толщиной до 6 мм с короткими междоузлиями и большим количеством мелких гроздей, куст был перегружен, на нем оставили слишком много побегов и гроздей. На таком кусте в текущем сезоне нужно оставить меньше побегов и гроздей. Если побеги имеют междоузлия длиной 12-15 см и их толщина более 12-14 мм, то куст был недогружен и на нем следует оставить больше побегов и гроздей, такое же правило применимо и для кустов с сильно жирующими и волчковыми побегами.

Нормировку кустов винограда побегами и урожаем нужно проводить в два приема. На первом этапе проводят обломку вегетирующих побегов. Ее производят в такой последовательности: определяют общее состояние куста и количество растущих побегов, из которых оставляют в основном те, которые имеют загнутые верхушки. Слабо растущие побеги, с выпрямленной верхушкой и более слабые из двойников удаляют, не оставляя пеньков. Удаляют все побеги, растущие из головки куста, которые не могут быть использованы для замены рукавов. Наличие сильно рослых бесплодных побегов свидетельствует о том, что куст недогружен или рукав, у основания которого развился побег, требует омоложения.

Удалять лишние побеги лучше после того, как можно будет определить, будет побег плодоносным или нет. Если на побеге появился усик, нормального соцветия на нем дальше не будет, сколько бы ни рос он в длину. Такой побег будет бесплодным, и если нет необходимости его оставлять для формирования плодовых звеньев или рукавов, то его удаляют.

Нагрузку урожаем для сортов винограда с разным коэффициентом плодоношения побегов и величиной гроздей определяют исходя из особенностей размещения кустов винограда на участке, их возраста и особенностей ухода за ними.

Приведем обычный вариант нагрузки виноградного куста урожаем. Условия: кусты возрастом 5-6 лет, сформированные в виде четырехрукавного веера, посаженные по схеме: между рядами 3 метра, между кустами расстояние 2 метра. В среднем расстояние между глазками на плодовой стрелке 10-12 см. При размещении такого куста винограда на двух плоскостной шпалере на одном кусте винограда с четырьмя плодовыми стрелками можно с учетом сучков замещения оставить 40-45 побегов, в среднем по 10-12 побегов на один погонный метр одной плоскости шпалеры, остальные побеги удаляем. Если кусты винограда относятся к высокоурожайным, то в первую очередь удаляем верхние соцветия на побеге, потом слаборазвитые, особенно внутри куста.

При среднем весе грозди 400-500 г можно оставлять на каждый плодоносный побег по одной грозди, но удалить их необходимо на побегах сучка замещения. Ожидаемый урожай с куста составит 16-20 кг. В пересчете на длину одной плоскости шпалеры — около 4-5 кг, двух плоскостей до 8-10 кг ягод на 1 погонный метр шпалеры, в пересчете на площадь питания каждого растения до 3-4 кг на 1 м2 или, до 400 кг ягод с каждой сотки виноградника. Для созревания такого урожая необходим очень качественный уход, применение всего комплекса современной агротехники. Желательно применение стимуляторов созревания, проведение выборочного сбора созревающих гроздей. При задержке созревания урожая возможна дополнительная разгрузка кустов путем удаления части гроздей, и количество таких гроздей будет тем большим, чем больше задержка их созревания.

Из такого расчета возможного урожая следует подходить и к нормированию нагрузки других сортов винограда. Например, если грозди имеют вес до 1 кг и более, то половину побегов оставляют бесплодными, а на других побегах оставляют не более одной грозди. В этом случае общий урожай с одного куста винограда будет таким же, как и описанном в предыдущем случае. На таких кустах в среднем приходится на один плодовый побег один бесплодный.

Если на виноградном кусте значительная часть побегов не выбрасывает соцветий, то при среднем весе гроздей 400-500 г, удаляют бесплодные побеги, кроме тех, что расположены на сучках замещения. Если грозди могут иметь вес до 1кг и более, то оставляют побеги в соотношении один бесплодный к одному плодовому. Если тот или иной сорт винограда могут дать гроздь весом до 2-3 кг и более, то нормального их развития необходимо оставлять по 2-3 бесплодных побега на один плодоносный, чтобы не перегрузить виноградный куст.

Некоторые сорта винограда, особенно технические и универсальные дают совсем небольшие грозди, весом 100-200 г. Обычно кусты таких сортов винограда нормируются длиной обрезки плодовых лоз. На них оставляют все грозди, кроме тех, что плохо опылились.

Такие расчеты нагрузки верны для веерной формиро ... Читать дальше »

К сухой подвязке относят подвязку многолетней древесины (штамба, кордона, рукавов) и плодовых лоз (стрелок, сучков замещения) к проволокам шпалер.

Ее производят с целью прикрепления к опорам многолетних частей куста и плодовых стрелок, равномерного распределение многолетних частей куста на шпалере, которое позволит обеспечить нормальный рост побегов и плодоношение кустов. За счет правильной подвязки обеспечивается хорошее проветривание и освещение кустов, что способствует предупреждению развития грибных болезней и предохранению гроздей от соприкосновения с почвой, облегчает проведение работ по обработке почвы и уход за растениями. Правильная подвязка лоз способствует приданию кустам определенной формы, поскольку виноградное растение представляет собой лиану и без прочных опор не способно поддержать вегетативные и генеративные органы в определенном положении в пространстве. Соблюдение правил подвязки виноградных кустов позволяет подавить полярность в росте побегов и обеспечить равномерное развитие плодовых побегах и получить оптимальный урожай.

После освобождения виноградных кустов от зимнего укрытия приступают к "сухой" подвязке виноградных лоз. Лучше ее производить после начала сокодвижения, когда лозы перестают быть ломкими и легко подвергаются сгибанию. Проводить сухую подвязку необходимо по возможности в короткий срок до распускания почек, так как запаздывание неизбежно приведет к поломке значительного числа распустившихся почек и тронувшихся в рост побегов. Если по каким-либо причинам не удается произвести подвязку побегов своевременно, то ее следует произвести в более поздние сроки, когда молодые побеги достигнут длины 30-40 см, их основания станут более крепкими и обламываться они будут в меньшей мере по сравнению с побегами только тронувшимися в рост.

При веерном и кордонном способе формирования кустов винограда наиболее рациональным является размещение плодовых стрелок при подвязке в горизонтальном положении. В этом случае все глазки на побеге будут находиться почти в одинаковых условиях, а их развитие будет наиболее равномерным по всей длине.

При равномерном развитии зеленых побегов по длине плодовой стрелки увеличивается урожай и уменьшается сила роста побегов; при развитии только верхних побегов — уменьшается урожай и возрастает их сила роста. Расположение гроздей на одном уровне способствует равномерному росту и вызреванию ягод. Если на виноградных кустах плодовые стрелки обрезаны коротко их подвязывают наклонно под углом 40-45 градусов от центра куста.

Несколько худшие результаты плодоношения и развития молодых побегов при подвязке плодовых стрелок полудугой. Еще худшие результаты будут, когда побеги подвязывают дугой или кольцом. При таком размещении лоз лучше всего разовьются зеленые побеги из глазков, расположенных до изгиба и в его начале, а из средних и концевых глазков за исключением последних одного-двух вырастут наиболее слабые.

Вертикальная подвязка плодовых стрелок недопустима, так как при этом разовьются и вырастут нормальными лишь верхние побеги, а остальные глазки, находящиеся в нижней части стрелки, либо не разовьются совсем, либо дадут слабые побеги, не пригодные для плодоношения ни в этом, ни в следующем году. Вертикальная подвязка лоз применяется только для выведения вертикального штамба куста при ведении арочных, беседочных и т.п. форм виноградных кустов.

В каком порядке подвязываются рукава и плодовые стрелки? Сначала крепятся к первой проволоке рукава с наклоном: одни вправо, другие — влево, то есть в таком направлении, в каком они были под укрытием зимой. Вслед за этим горизонтально подвязываются плодовые стрелки к первой и второй проволокам, по возможности равномерно по плоскости шпалеры. Штамбы, рукава, плодовые стрелки подвязывают прочно крепким подвязочным материалом, лучше шпагатом, способом "восьмерки", предупреждая этим перетирание лоз во время ветра, и довольно свободно, с расчетом на утолщение древесины в течение вегетационного периода. Если подвязка будет чрезмерно плотной, то произойдет перетяжка плодовых лоз и многолетней древесины рукавов, допускать этого нельзя.